И нам так тут хорошо.., так хорошо.., что так нам дуракам и надо!
(старая шутка)
У меня сейчас спрашивают: "почему в Индию?" Честно? Кришна его знает.
Наверное захотелось посмотреть на страну сказок и чудес, слонов и обезьян, раджей и прокаженных, дворцы и хижины. Собирался долго, штудировал статьи в Интернете, искал оптимальные варианты. Дело в том, что в головах основной массы постсоветских граждан, засел стереотип русского туриста. Что ехать надо по турпутевке. Чтоб все отели были зарезервированы, а группу за руку по коварному зарубежью водил гид, и завтрак, обед и ужин был по звонку, на который у всех дружно начнет выделятся желудочный сок.
Оказывается можно поехать просто так! То есть без всяких турагентств, просто купив билет на самолет и проштамповав загранпаспорт неразборчивым штампом индийской визы. И все! Где жить, где есть, что смотреть - теперь ваше личное, в чем-то даже интимное дело. Хотя стоить отметить, что в этом случае это уже будет не отдых, а полноценное приключение полное определенных опасностей и приключений. А так как размеренная жизнь имеет место быть каждый день с завидной регулярностью. Было принято решение почувствовать себя первооткрывателями и совершенно дикими, абсолютно неорганизованными туристами.
И вот... Боинг 766 - "Москва-Дели" - Аэрофлот.
При регистрации выяснилось, что часть самолета используется совместно с Air India, а в нерезиновый эконом класс активно размещаются пассажиры явно индийской национальности. К нашему счастью, заметавшись между очередями на регистрацию, к стойке добрались почти последними и получили посадочные талоны на свободные места бизнес класса. Экскурсия по Дьюти Фри. Традиционная литровая бутылка виски. И вот мы провалились в мягкие диваны, ожидаем любимую российским пассажиром тележку с напитками.
Поужинав и продегустировав основной перечень алкогольных напитков, решили подремать, но на подлете к Дели всем выдали что-то вроде таможенной декларации на английском языке. Если учесть, что в школе меня пытались учить немецкому, а супруга тоже не "практиковалась" лет 10 как минимум, то ощущения были спорные, но смесь джина, мартини и коньяка, а также подсказка улыбчивой стюардессы, победила иностранный документ.
И вот уже аэробус покидает воздушную стихию и возвращает нас на землю. Хотелось написать " на грешную землю", но в Индии земля вроде как практически везде святая. Выходя из самолета и оглядываясь по сторонам, начинаешь понимать, что количество смуглолицых людей в ярких одеждах начинает превалировать и возникает не проходящее ощущение "белой вороны".
В Делийском аэропорту приезжающих встречает штук шесть стоек, со служащими. Откуда и начали заворачивать всех пассажиров без индийских паспортов. Как оказалось, на борту всем были выданы декларации "только для индийских граждан" и естественно возле стойки все неиндийцы получали новые и тут же на полу заполняли. Особенно понравилась пожилая русская женщина, выдавшая в сердцах сакраментальную фразу: "Они тут, что, по-русски не понимают? Вот Деревня!".
Наконец достигнув заветной стойки, вижу перед собой улыбчивого служащего, пытающегося задавать мне вопросы на английском языке. Наивный народ эти индусы, они уверенны, что все иностранцы говорят на английском языке. Общими усилиями выяснили, что он хочет знать где мы поселимся в Дели. Пожав плечами, говорю ему на чистом русском, что фиг его знает, в отеле, и пишу в графе адрес: Дели. После небольшой паузы в наши паспорта ставится печать, что мы въехали, отрываются и выдаются половинки декларации, звучит: "Вэээлком!" Индия принимает нас в свои чумазые объятья. Кстати, надо отметить, что благоразумно сохраненные половинки, освободили нас от повторного заполнения при выезде из страны, а просто были радостно отобраны на паспортном контроле, работниками визовой службы.
Во многих описаниях делийского аэропорта все отмечают стойкий запах какого то антисептика, могу авторитетно заявить, что пахнет обычным креозотом, если я не ошибаюсь, его более научное название - фенол. В целом аэропорт достаточно чистый, но какой-то неухожены, хотя позже увидев вокзалы и автостанции могу сказать, что он очень чистый... для Индии.
Разобрав багаж, пассажиры быстро растворились, и зал опустел. Поменяв 400 долларов на рупии по курсу 44.55рупии за 1 $, рассовал их по карманам. Везде говорилось, что в аэропорту самый выгодный курс, если сравнивать с курсами в банках в городе, то да. В обменнике выдали всю сумму 1000-ми купюрами, на просьбу поменять на мелкие с трудом согласились поменять пару тысяч. Кстати проблема размена возникали и потом, но решали мы ее в основном платя за гостиницы, ресторан и билеты.
Недолго подумав и оценив перспективы сидеть до утра в пустом зале аэропорта или все-таки ехать, решили ехать. Аэропорт находится достаточно далеко от центра города и тем более от Майн-Базара. Есть такой райончик возле железнодорожного вокзала, где останавливаются такие же, как и мы, дикие туристы со всего мира. Искать что-то более дешевый транспорт, чем предлагают многочисленные Такси-Бюро, не было сил, хотелось спать и от смеси алкоголя изрядно болела голова, поэтому оплатив в ближайшем окошке 240 рупий, были усажены в что-то похожее на микроавтобус, точнее самый микро из всех микро автобусов и понеслись в темные пучины ночного Дели.
Ехали довольно долго, на обочинах лежали коровы, из кабин мото- и вело-рикш, припаркованных вдоль заборов торчали ноги, кто-то просто спал на земле завернувшись с головой в одеяло. Ночь в начале марта показалась свежей, но в любом случае это уже было лето в сравнении с заснеженной Москвой. Оказавшись в узком, кривом переулке, разминувшись с какой-то бодрствующей в четыре утра коровой, наше такси остановилось под вывеской какого-то отеля. Легендарный Майн-Базар, многократно упоминаемый в разных путевых записках, район, где беккэперы всего мира останавливаются на ночлег, показался весьма невзрачной, засыпанной мусором улицей с тусклыми вывесками таких же невзрачных изрядно закопченных отелей.
Несмотря на усталость и головную боль, мы обошли штук пять или более отелей. За двуспальный номер просили от 250 до 400 рупий, но все было как то неухожено, простыни грязные, одеяла и наволочки рваные. В конце-концов мы нашли более-менее приличный номер за умеренные деньги с туалетом, душем и телевизором. И полегли досыпать в ожидании первого индийского утра.
Холи
О том, что наступило утро мы узнали по гортанным крикам в коридоре отеля, хлопанью дверей и звону металлической посуды роняемой на каменные ступеньки лестничного пролета. Пришло время посмотреть на Индию при свете солнца.
На выходе, нас встречают дежурной улыбкой и вопросом "Вич кантри?", как со временем показала наша незатейливая статистика это самый популярный вопрос у местного населения, он звучит сразу после традиционного "Хелю!", так в индийской транскрипции сейчас звучит "Хеллоу!" Узнав, что из России, кивают головой и показывают бурную радость, хотя мне кажется, что подобные чувства они высказывают всем туристам без исключения, скорее всего такой живой интерес больше к тому, из какой еще страны им привезли денег.
Тем временем на улице светит сумасшедшее солнце, и носятся не менее сумасшедшие подростки всех цветов радуги, с явным перекосом в сторону малиновых и красных оттенков. Все спешат сообщить, что сейчас в Дели празднуют так называемый Холи, основная программа которого обсыпать ближнего своего красящим порошком из полиэтиленового кулечка в кармане и при случае полить водой.
Стоило пройти по улице несколько метров, как вокруг нас сразу собирается толпа радужных индейцев, пытающихся передать свое восторженное отношение к происходящему и покрасить нас в какой-нибудь цвет поярче. Кое как отбиваемся. Успеваю сделать несколько кадров красных и зеленых лиц с достаточно безумными глазами. Уворачиваемся от розового мотороллера с еще более розовым водителем и попадаем в еще одну компанию. Этих уже несет по полной, азарт их захлестнул, адреналину деваться некуда. Праздники не так уж и часты, тем более такие отвязные. Смысл обсыпания от нас как-то улизнул, но окраска ближнего своего происходит не огульно. Т.е это не просто разбрасывание достаточно ценного красителя направо и налево. Чуть позже мы наблюдали сцену, когда двое достаточно пожилых, седых мужчин, с блаженными лицами тщательно натирали лица друг друга малиновым порошком, спокойно стоя на обочине с сопровождающими лицами, наблюдающими за процессом. В конце концов как и большая часть встречающихся нам туристов оказываемся слегка подкрашенными. Жене правда досталось побольше, точнее, в ее осветленные волосы так хорошо въелась краска, что кончики так и остались розовыми. После праздника многие индусы ходят с явно отливающей красителем кожей еще несколько недель.
Ред Форт
Но уже было пора приступать к осмотру достопримечательностей. В аэропорту Наташа благоразумно захватила пару бесплатных карт Дели с указанными на ней монументами, фортами, храмами и прочим. Предварительно решили зайти на Железнодорожный вокзал, тем более что он был рядом и узнать про билеты в Агру и Джайпур. На подходе к нам тут же присоединились добровольные помощники, чтоб показать где находятся туристические кассы и под этим соусом срубить по легкому 5-10 рупий. К сожалению кассы оказались закрытыми и мы решили отложить это на потом.
Транспортные проблемы в этой стране решаются легко или очень легко, если вы идете вдоль дороги к вам мгновенно подкатывает вело или моторикша с вопросом в глазах и дежурным "Йесс, Сэр?" и даже если вы говорите "Нет!" он еще метров 30-40 сопровождает вас со своей таратайкой, чтоб убедится что вам действительно не нужно никуда ехать и что ваши планы не изменятся во-о-о-он на том углу. А на следующем углу ждет еще один, а то и несколько таких же и все с начала. С другой стороны вас дергает грязный ребенок или мамаша с младенцем и протянутой рукой, показывает на рот, что мол "Же не ман.. я не ел три дня... подайте депутату государственной думы!" так и идем по улице, посылая всех на право и на лево, выбирая куда же поехать в первую очередь. Ближе всего оказался так называемый Ред Форт. На вопрос о цене, подскочивший моторикша выдал: "100 рупий!", после короткого торга, цена была сбита до 50, т.е. не стоила дороже 30. И вот, взгромоздившись в кабину железной табуретки с мотором, мы мчимся по узким и довольно пустынным, из за "красочного" праздника, улочкам Дели по направлению к Красному форту.
Огромные стены этого достаточно внушительного сооружения появились перед нами как то внезапно. Наше, фыркающее средство передвижения, внезапно выскочило из грязных щелей жилых кварталов и БАЦ! Весь горизонт закрыт высоченными красными стенами, с небольшими башенками. Подъехав к обочине, рикша потыкал пальцем в сторону входа, получил гонорар и довольный потарахтел дальше.
До ворот форта было метров 200, по просторной площади, пробираясь между какими то защитными сооружениями, все думали кого же так опасаются местные блюстители, и уже позже разглядели, что это были сложенные прилавки для лоточников. От тщательно охраняемых ворот, где на мешках с песком возлежали индийские воины, чуть ли не с пулеметами, нам указали на кассы. В кассах мы обнаружили, какой дискриминации подвергаются туристы не индийского происхождения. Оказывается, стоимость билета для "не индийцев" в 5 или 10 раз выше. Неприятно удивленные, меняем кучу банкнот с изображением Махатмы Ганди, на два крошечных кусочка желтой бумаги с дырочкой посредине и идем на штурм пропускного пункта. Вылезшие из окопов, вооруженные контролеры, проверили нас и с неохотой разрешили пройти внутрь.
Ред Форт весьма внушающее сооружение, огромные стены высотой 11 метров по 2-х километровому периметру, окруженные 9-ти метровым рвом, традиционно без воды. Внутри обширной территории, находится какая-то воинская часть, куда естественно туристам вход воспрещен и остатки двора Великих Моголов, залы и павильоны окруженные иссохшими и засыпанными сухими листьями, оросительными каналами. Немногочисленные посетители бродили между колон, и только свистки бдительных охранников, отгоняющих пронырливых индусов от запретных мест, разрезали умиротворенную атмосферу.
Улицы Дели
Воскресенье, после обеда и утомительного праздника, улицы опустели. Да и в остальные дни, послеполуденная жара гонит всех в тень, а если на улице и не жарко, то многолетняя привычка все равно клонит народ в сон. Под разными навесами, лежит народ под одеялами и просто так, даже дети попрошайки снижают свою активность и преследуют вас не до конца квартала, а всего 10-15 метров и с чувством выполненного долга бегут получать вялые подзатыльники от старших товарищей.
Проходим мимо белоснежного сикхского храма. Перед каменными ступенями ведущими наверх в храм, небольшая купель, мелкая канавка отделана чем то вроде мрамора, с проточной водой. Тут же благообразные посетители, перед входом в храм, спешат омыть натруженные ноги, кто-то стоит на коленях и поливает голову, не забывая умыться и попить. Сикхи в огромных тюрбанах, с закрученными усами и бородами, поблескивают в нашу сторону глазами. Так и не решился сфотографировать эту картину, хотя кто-то дружелюбно приглашает зайти в храм, видимо рассчитывая на щедрое подаяние. Отмахиваемся и идем дальше.
Мое внимание привлек дом, изрядно обшарпанный и даже какой-то закопченный, но на его крыше я насчитал 6 спутниковых антенн, таких же ветхих. Надо отдать должное, что в плане коммуникаций Индия поражает, практически в любой лавке стоит телефон по которому за 7 рупий в минуту (чуть меньше 5 рублей) вы можете поговорить с любой точкой мира. На том же Майн-базаре, мы насчитали около десятка Интернет кафе, стоимость услуг была примерно одинаковая 20 рупий в час.
Решив, что пора возвращаться в отель, мыться и перекусить. Берем моторикшу, который тут же объявляет цену в 100 рупий, пытаемся объяснить ему, что он идиёт и за такие деньги он должен будет нас возить вокруг Дели неделю. Кое-как он осознает, что был не прав и сбрасывает цену в двое, ради собственного удовлетворения додавливаем до 40. И вот уже мчимся по полупустым улицам на Майн-Базар, пристанище бэкпекеров всего мира.
Оказалось, что в нашем номере нет горячей воды, а у вызванного труженика местного гостиничного хозяйства удалось узнать, что горячая вода в общем душе по коридору, но он готов принести нам сколько угодно баков, три или даже четыре. Оценив примерное количество требуемой нам воды, решили идти в душ. Который, оказался вполне приличным и просторным. Мыли голову жене, в семи водах со всеми шампунями, имеющимися в наличии. В общем, ее розовые пряди сопровождали все наше путешествие, вызывая у всех бурный восторг. Надо заметить, что Наташа гречанка, но у нее черты довольно мягкие и немного напоминают индийские, а так как она по профессии парикмахер, то регулярно меняет свой имидж, на момент путешествия ее голова была выкрашена в белый цвет, и лишь несколько темных прядей оттеняли и подчеркивали цвет волос. В Индии же волосы красят только чтоб скрыть седину, поэтому ее вид приводил аборигенов в ступор. Я ее так и называл - Шокирующая Азию. У проходящего мимо народа просто скручивало шеи. А теперь еще и Пинк колор!
Быстро наступил вечер. Обычно после 18.00 день начинает как то стремительно сворачиваться и уже в 18.30 наступает ночь. Прогуливаемся перед ярко освещенными лавочками, отбиваемся от настырных лавочников, жаждущих, что б мы хоть что-ни будь купили в ихнем индо-шопе, а за спиной постоянно слышим придавленный шепот: "Гашишь, мариу-у-анна, грасс, гашишь!..", местные торговцы выглядят так, словно основную часть товара они уже употребили и сверкая белками полузакаченными глаз, из последних сил твердят заученную мантру: : "Гашишь, мариу-у-анна, грасс, гашишь..!", иногда можно подумать, что они не продают, а просят. Гордо отвечаем, что "Но смокинг,.. онли Дринк!!
Интересно наблюдать, как туристы из разных стран бродят тут же по улице вдоль лавок, кто-то приценивается, кто-то уже сидит в мелких кафешках в ожидании заказанного ужина. Мы так и не рискнули попробовать здесь что-либо, очень уж смущало отношение аборигенов к гигиене. На улице тут же жарили в масле картофель и чумазый продавец дружелюбно протягивал румяный кусочек, черными пальцами, "Тестинг! Тестинг!" (Пробуй!) Долговязый немец, поблескивая очками, уже нес на тарелочке из бамбуковых листьев, скрепленных зубочистками, порцию картофеля и сосредоточенно жевал, отправляя в рот кусочки накалывая их на такую же зубочистку. Посмотрев на него с сочувствием, как на потенциального смертника, несемся дальше вниз по улице, где уже перед маленьким храмом собралось порядочное стадо уличных коров, улегшихся плотными рядами. В сумраке они похожи на Гималаи из горбов и рогов черных священных коров. Индийские коровы, это безнадежно инфантильное, невозмутимое животное, испугать которое, наверное, нельзя ничем и никем, они бродят по оживленным улицам, пасутся днем на местных мусорных кучах, ибо травы там не и в помине, а вечером собираются на небольшой площадке и ожидают там следующего восхода.
Чувствуя, что ощущений на сегодня больше чем достаточно, а усталость от перелета еще дает о себе знать, возвращаемся в отель. Где по телевизору на доброй сотне каналов индийская музыка гремит с утра до вечера, перемежаясь с индийскими фильмами и короткими новостями. Однако некоторые программы имели чисто религиозное содержание, где совершенно разные проповедники, медовыми голосами расширяли свою паству, а так же спортивные программы, в основном крикет, народная индо-пакистанская игра. Мы как раз попали во время серии игр между этими старыми, добрыми, врагами и во время игр везде, где был телевизор собиралось немалое количества мужского населения и каждый удар встречался гортанным воплем, изменяющим диапазон в зависимости от меткости бьющего и ловкости ловящего.
Экскурсия по Дели
Утро началось с криков на ресепшене, кстати большой минус первых этажей, не надо лезть вверх по лестнице, но тонкие двери великолепно пропускают весь этот хор на хинди, если учитывать, что говорить на полутонах не принято, а народу всегда не менее трех, и им есть о чем поговорить, будильник в принципе и не нужен.
Попив чайку и наметив программу, выходим из отеля. На углу нас встречает мотто-рикша. Рядом с молодым водителем сидит такой же паренек, но более прилично одет, они дружно соглашаются вести нас куда угодно, за любые деньги. Индийское коварство светится в их глазах. По пути они предлагают во чтобы то ни стало посетить туристический офис, где нам помогут с билетами на все направления. Честно говоря, если вы не знаете как и главное какие билеты вам нужны, а в этом мы стали разбираться гораздо позже, соглашаемся на их предложение.
Туристический офис оказался небольшим помещением, с проникновенным хозяином. Имя хозяина я не помню, но контора кажется называлась Мерриго Тревелл. Нас встретили как родных, угостили индийским чаем. Масала чай - это отдельный рассказ. Во первых чай заваривается на молоке, вода не используется вовсе, добавляется целый букет всяких специй, в состав которых естественно входит перец, после чего напиток приобретает совершенно неповторимый цвет и вкус. Чашки выглядели очень прилично, если даже не сказать очень симпатично и мы решились попробовать и с первого глотка стали ярыми поклонниками божественного напитка, непохожего ни что.
Параллельно нас охмуряли на приобретение тура. Так как основной маршрут я уже примерно наметил, то бородатый "туровар", начал что-то подсчитывать на калькуляторе и выдал некую сумму включающую аренду автомобиля по маршруту Дели-Джайпур-Агра, с ночевками в хороших отелях, билеты на поезда в Джанси, в Варанаси и из Варанаси в Мумбай. Позже уболтал на отель в Варанаси. Естественно начался торг, цену удалось сбить процентов на 30, плюс нам включили тур по Дели и ночевку в лучший отель.
Надо отдать должное, что Мерриговцы сняли с нас большую часть забот по приобретению билетов или аренды автомобиля, но к сожалению все индийские туроператоры работают с отелями в среднем и высшем ценовом диапазоне т.е. дешевые отели вполне устроившие бы нас выпадали. И уже позже выяснилось, что пользуясь нашей неосведомленностью, ж/д билет из Варанаси в Мумбай был не очень высокого класса и нам пришлось его менять с доплатой. Не хочется повторять впечатления всех путешествующих в эту страну, но индусы постоянно хотят вас обмануть. К этому надо не только относится философски, но и держать ухо востро. Часто в билетных кассах, может просто не оказаться нужного билета, зато через ближайшую тур-шарашку эти билеты очень даже можно приобрести, естественно с 20-25% наценкой.
Заключив сделку, нас торжественно повезли переселять в другой отель, а через час нас ждала машинка с разговорчивым гидом, которого мы понимали с большим трудом, а он нас с еще большим. Первым требованием Натальи был увиденный ранее Макдонольс. Сначала обед, потом экскурсия.
Индийский Макдонольдс оказался очень чистым заведением, посещает его достаточно зажиточная часть индийского населения, одетая в европейские одежды. Правда американской закусочной пришлось изменить большую часть своего ассортимента, так как вся говядина заменена на кур, а также добавлены вегетарианские бигмаки. Мне особенно понравился Махараджи Мак, между двумя булками, завернута в салат куриная котлета, тщательно обмазанная индийскими специями, в меру острая и очень вкусная. Можно сказать, что знакомство с индийской кухней началось в американском фаст-фуде.
Сытыми мы готовы были ехать куда угодно.
Для старта молодой водитель провез нас через центр Дели, где за ажурными заборами возвышается королевский дворец и здание парламента и что-то еще в этом роде. Поражала чистота улиц и зелень газонов, а так же отсутствие простого народа, иногда было видно редких туристов и полицейских. Из чего была выведена формула, подтверждавшаяся неоднократно, что " В Индии чисто там куда индусов или не пускают или не пускают бесплатно!" т.е. чем дешевле билет тем грязнее музей!
Стоило нашей машине остановится, я хотел сделать несколько кадров, как подскочил полицейский. Жизнерадостный водитель показал на меня, что мол турист желает "запечатлеть", и все мероприятие займет пару минут. Блюститель власти, отошел на несколько шагов, не теряя бдительности и держа на контроле наши поползновения. Отснимав дежурную серию, в которую попал и доблестный страж, загрузились в мелкокалиберную Тату и помчались к следующему пункту нашей экскурсии.
Кажется это было место кремации Махатмы Ганди. Знаменательное место для индийского народа и дежурное для туристов... Сделав круг мы быстренько ретировались.
Кутб Минар
Промчавшись через центр, с очень разговорчивым водителем, понимали мы его с очень большим трудом, что ему это совершенно не мешало. Наконец достигли
И вот я уже стою у кассы за билетами в Кутб-Минар. Индийская очередь похожа на движении автотранспорта по индийским же дорогам, т.е. все стараются пролезть вперед, хотя и косятся на тебя левым глазом, но все-таки, во что бы то ни стало, протискиваются мимо к заветному окошку. После третьего смуглого лица достигшего в зарешеченного билетера "поперед" российского туриста в моем лице, весьма небольшой запас терпенья кончился, полутораметровые индусы были энергично оттерты, а билеты приобретены.
Вход в этот исторический комплекс начинается под небольшой аркой и первое, что видишь, это кривенькая башня весьма внушительных размеров. Самая высокая башня в Индии, "седьмое чудо Хиндустана", когда-то возвышалась в центре города, носившего в XII-XIII вв. название Раи Питхора. (Высота башни--72,55 м, диаметр у основания - 14,4 м, диаметр у вершины -- 2,44 м). Так как высоченную башню облюбовали несчастные жены и начали активно использовать ее как способ свести счеты с жизнью, посещение ее ограничили вторым этажом, а в момент нашего посещения башня была окружена лесами и закрыта на реконструкцию, так что плюнуть с нее не удалось. Отклонение от вертикали было вызвано землетрясениями и дождями, но как говорят, высеченные изречения из Корана не дали ей рухнуть, хотя венчающий ее купол все-таки навернулся.
В тени деревьев традиционно сидели большие группы местных отдыхающих, которых больше интересовала прохлада и принесенные продуктовые запасы. Хотя и между живописных остатков дворцов и залов бродило много народа в этнических костюмах. Европейцы как-то теряются на их фоне. По резным стенкам мечетей и мавзолеев носились многочисленные бурундуки, а на карнизах сидели здоровенные зеленые попугаи.
Побродив между резных стен и колон присели отдохнуть, как вдруг из-за какого то угла появились два здоровенных трансвестита, пузатые плохо бритые дядьки в сари, в том что это мужики не было никаких сомнений. Сфотографировать не удалось, так как в это время я скачивал фотографии, да и момент был потерян. Обсудив зрелище, направились к знаменитому железному столбу, который появился в такое давнее время, что сейчас никто толком не знает, кто, когда и главное зачем создал эту железяку, которая уже стоит три тыщи с лишним лет и не ржавеет, хотя железа в ней 99,72%. Существует поверье, что, если кому-либо удается обхватить столб руками, стоя к нему спиной, - ему на всю жизнь обеспечено счастье. В свое время столб был просто отполирован на этом уровне, но видимо опасаясь, что его перетрут спинами многочисленные посетители, железяку огородили высокой оградой и вечное счастье теперь никому не грозит.
Тут же неподалеку стоит фундамент башни Алаи-Минар. Один из особо тщеславных правителей решил соорудить 183 метровую башню, но его правление было не долго и сооружение успело вырасти только на 15 метров. Прогуливающиеся индийские подростки лет 16-17, решили посмотреть что там внутри, и начали энергично взбираться по выступающим камням, невзирая на натужные свистки местного охранника, который через пару минут получил подкрепление в виде своих коллег и нарушители закона, были с позором изгнаны.
Птица Гамаюн
Следующем пунктом нашей экскурсии был "Небесный приют Гамаюна".
Мавзолей построен еще в 1565 году, рядом еще несколько более древних строений. Вокруг покой, умиротворение, широченные газоны с зеленой подстриженной травкой и как всегда пустыми оросительными каналами прямо посередине пешеходных дорожек.
Рядом за забором Обитель Низзамуддина. Честно говоря я так и не разобрался где чья гробница. Но то что в каждой лежит по куче народа это точно.
Сначала пошли в более старую, приземистую, даже какую то закопченную. На стенах остатки былой росписи, внутри тихо, ну не считая воркующих голубей. Между стен обнаружил узкий проход и каменные ступени, ведущие на крышу с великолепным видом. Потом отправились к огромному оранжевому зданию с белоснежным куполом. Почему-то все европейские туристы стояли у ворот и наблюдали издали. Постояв минутку рядом, решили проникнутся атмосферой полнее и пошли взбираться по ступеням наверх. Успев изрядно утомится за целый день, мы расположились в тени купола. Европейцы видимо глядя на нас вскоре подтянулись. Я сразу начал фотографировать какую то наглую ворону, сидевшую на перилах и в принципе умудрился снять ее профиль самым крупным планом. Немного отдышавшись и остыв, делаем большой круг по прилегающему парку, заглядываем во двор прилегающего белоснежного индуистского храма и отправляемся на стоянку, где нас ждет белая ТАТА и её смуглый рулевой.
Еще немного поколесив по Дели, посмотрели храм Лотоса, эдакий цветок из бетона и стекла на пустыре. Ворота Индии - средних размеров серо-желтая арка, возле которой в неприличном количестве нас одолевали нищие и торговцы всякого сувенирного хлама.
Естественно, что за один день мы не увидели весь Дели, количество достопримечательностей в этом городе, точнее в 16 городах, которые были на этом месте и многие из них считались столицей огромно. Надеюсь, что в следующий раз мы надолго и в серьез застрянем тут и спокойно как жемчужины на четках переберем все храмы, крепости, дворцы и улицы этого не в меру грязного, но бесконечно живого города.
На обратном пути водитель убедительно предлагает заехать в шоп и купить жене "индиан дресс", зная, что с каждой покупки водитель получит комиссионные, его заинтересованность в нашем шопинге весьма понятна. Отказываемся.
В новой гостинице, нет воды и не работает телевизор. Прилетевший по звонку бой, за 5 минут и пять рупий все налаживает. Приняв горячий душ, решаем купить второй рюкзак. Лавку видели на Майн-Базаре, поэтому пойманному тут же вело-рикше указывается этот адрес и он потихоньку катит вдоль по улице, за ближайшим поворотом видим кучу сумок, чемоданов и рюкзаков. В два голоса тормозим перепуганного рикшу, вручаем его заработок. Начинается спектакль по имени "торг в индийской лавке", сначала выбирается подходящий рюкзачек, за который объявляется цена в 250 рупий, помня, что дома такой же стоит порядка 350-400 рублей, начинаем торговаться, кое-как сбиваем до 150, позже нехороший человек на ресепшене скажет нам, что такой рюкзак не может стоить больше 100!
В соседней лавочке стоит женщина в сари, но с очень русским лицом. О чем я тут же сообщаю Наташе. Тетенька с улыбкой поворачивается, и подтверждает мою догадку. Потом как-то очень быстро исчезает. Зашли полюбопытствовать в антикварную лавку, очень много деревянной мебели с бронзовой отделкой, какие то подвесные диванчики и прочую экзотику. Хозяин индиец, водит каких то любопытствующих англичан, которые принимают нас за французов и удивляются, узнав, что мы русские. Наталью вообще часто принимали за индианку, ну может немного русифицированную.
Тут же на улице купили очень рекомендуемую зубную пасту Vicco и смело можем присоединиться к длинному списку рекомендующих, паста шикарная.
Решив поужинать в гостинице, подумали, что благоразумно было бы посмотреть для начала, на их кухню, располагавшуюся под крышей. Поднявшись и увидав их кулинарное действо, примерно так же готовили и на улице, отбрасываем эту легкомысленную идею. Зато с крыши открывается великолепный вид на светящуюся улицу и приходится спускаться за фотоаппаратом и штативом.
Ужинаем в номере используя свои стратегические запасы и по 50 грамм водки для снятия стресса. Завтра нас ждет машина в Джайпур
Дорога в Джайпур
Проснулся я от того, что какое то лицо, скорее всего индийского происхождения, било чем то железным по чем то не менее железному. Высунувшись из окна, что б увидеть это лицо обнаружил целую процессию бродившую по запутанному маршруту вокруг ближайших кварталов. Возглавлял ее некий карапуз лет десяти, тащивший на шее огромный барабанище и тщательно молотивший в него изо всех сил. За ним брели еще человек двадцать, в основном женщин и подростков. Как мы поняли, это были зазывалы в некое подобие уличного храмика, возле которого сидел служитель в традиционной одежде и соответствующей окраске.
Попив чайку, мы собрали вещи и выкатились на улицу, где нас уже ждала машина с радушно улыбающимся водителем по имени Бхупиндер. Очень приятный человек, с жутким акцентом, но весьма обходительный и добродушный! Запихав рюкзаки в багажник, и прикупив воды в дорогу, мы отправились навстречу Джайпуру. Машинку нам предоставили ТАТА небольшую, но новую. В Индии вообще не популярны большие машины, им там просто очень сложном маневрировать на узких и забитых до отказа дорогах, частенько встречаются автомобили самым тщательным образом ободранные с обеих сторон, а большегрузные грузовики по нашим меркам чуть меньше средних, зато они берут своим количеством на дорогах, и особенной громкостью сигнала. И вот мы уже выбираемся из утреннего, немного сонного Дели. Уже на окраине, на каком то ящике, на куче мусора сидит обезьяна и что-то жрет, первая обезьяна которую мы увидели в Индии.
Уже где-то за городом начинают появляться огромные небоскребы из стекла и бетона, офисы зарубежных компаний, а на обочине в палатках живет народ. Проезжали мимо огромной, кажется 14 метровой скульптуры Шивы высеченной из одного куска камня.
По трассе, на порядочной скорости проносятся эдакие "джипы", вроде наших УАЗиков, в них набивается огромное количество людей, на крышу свалены велосипеды , а их хозяева просто висят сзади. Тут же небольшие грузовички обвешанные тюками так, что еле-еле видны кабина и колеса, а часть груза на кочках достает асфальта.
Чем ближе мы подъезжали к Джайпуру тем колоритней становился пейзаж. И справа и слева вдоль дороги появлялись маленькие кирпичные заводики, где из тут же вырытой глины лепили кирпичи, и обжигали их в печах или просто выкладывали из них пирамиду и разводили огонь. И сырые кирпичи, и обожженные, туда - сюда возят на верблюдах. Наталья говорит, что их походка очень напоминает ей динозавров из парка Юрского периода, такие же длинные шеи и размеренно качающаяся голова. Причем на животных частенько выстрижен узор, цветочки и свастика - символ счастья. Потом начались холмы, перерастающие в невысокие горы Раджастана, штата административным центром, которого и является розовый город Джайпур. Горы весьма своеобразные, местами они похожи на небольшие кучки гигантской гальки. Судя по тому, что пыли становится все больше, а окружающий транспорт гудит не переставая, мы приехали. Первое что попало к нам на глаза старинный индуистский храм, сидящий перед ним, на дороге, ребенок со спущенными штанами, любопытно рассматривающий проезжающие автомобили и мелкие, жутко волосатые свиньи непонятно какого цвета скрываемого толстым слоем высохшей грязи. Вообще это забавное зрелище, когда из лужи выползает метровый кабанчик и трусит в нужном ему направлении, а за ним, еще метров десять, тянется черная дорожка, как будто широченной кистью проводят по рыжей земле.
Амбер-Форт
Еще по пути очень долго выясняли, как нам подниматься в Амбер-Форт. Основным туристическим аттракционом служит подъем на слонах. Стоимость этого аттракциона 400-450 рупий (наш водитель называл сумму в 400 рупий, позже слоновод показывал билет, где была указанна цена уже 450). Честно говоря, было жалко и денег, и времени, и слонов, т.к. на лопоухое средство передвижения усаживают по три человека и оно медленно и печально ковыляет вверх по дороге в гору. Наш водитель предложил проехать вверх на машине и купить недорогие билеты уже вверху. Так мы в принципе и сделали, пронырнув под какими-то арками, по очень узкой улице, разгоняя зазевавшихся свиней и объезжая безнадежно худых коров.
Скучающие кассиры и билетеры неторопясь обслужили нас и вот мы проходим в широченный двор. За спиной тут же раздалось фырканье, а затем радостный крик жены: "Слоники!!" В углу двора, стояло три слона в полной ездовой готовности. Их хозяева тщательно расписывают свое транспортное средство, чем то вроде цветных мелков, как минимум яркими цветочными узорами, а иногда прямо целыми картинами, так хобот одного из слонов превратился в тигра поймавшего газель. Слоноводы, как и весь официальный обслуживающий персонал, исполняющий роль тружеников дворцов махараджей, был одет в белые одежды и красный тюрбан. Такой же "белый" человек с черным лицом и красным тюрбаном яростно махал нам с головы ближайшего слона и ослепительно улыбался. Как выяснилось он во что бы то ни стало предлагал нам проехаться по двору на его раскрашенном элефанте, но уже за 200 рупий. Цену сбить нам не удалось, единственно, что за эти деньги прокатили обоих, хотя и подсадили местную очень скромную семейную пару индийцев, видимо для колорита. Прогулка на слоне, весьма неторопливое дело. Посадка осуществляется тут же, видимо, для этого сделан специальный парапет около крепостной стены, на животном помост, обтянутый одеялами и железные поручни, напомнившие мне карусели из советских парков Культуры и отдыха. После, под восторженные вопли, проехали по двору, навстречу слону, груженному китайцами и поэтому гораздо веселее выглядевшему. С чувством переполнявшей нас гордости от катания на слоне, мы отправились осматривать сам форт.
Сам дворец был расположен чуть выше, в него вела небольшая каменная лестница по которой активно поднимались и спускались туристы. Палаты были щедро украшены орнаментами, резьбой и лепниной. Отдельные комнаты форта имеют всемирную известность, например зал, орнамент которого выложен зеркальными изразцами или комната с цветными витражами. К сожалению не все из этого сохранилось в первозданном виде. Мы нигде так и не увидели ни одного восстановленного интерьера, везде голые стены, часто не очень чистые.
Спускаясь обратно по лестнице, сделал несколько снимков живописного старенького музыканта, усевшегося на небольшом пролете, и ожесточенно пилившего неизвестный мне инструмент неким подобием смычка. Инструмент жалобно откликался заунывным гудящим и очень индийским звуком. Запечатленный на фото старичок, получил небольшую мзду, пильнул немного на бис и затих. Мы к тому времени уже рассматривали, как индийская девочка тщательно раскрашивала мордатым немкам руки хной, это такой вид тату на неделю другую. Наташа тоже захотела себя украсить, но ждать когда граждане бундесвера будут обслужены по полной не захотели, и мысль, что к возвращению на родину вся эта красоты поблекнет, решили оставить на потом.
Тайгер Форт
Спустившись с горы, где возвышался Амбер Форт, наш водитель помчал нас в очередную точку нашего путешествия. По пути мы остановились на небольшом перевале, водитель решил скормить вчерашние лепешки бродившим там коровам, я так и не понимаю, что именно делали среди этих камней эти несчастные животные с впавшими животами и торчавшими во все сторону ребрами. Но на вопрос имеют ли эти животные хозяина, мы получили утвердительный ответ, от чего пришли в еще большее недоумение по поводу этого скалистого пастбища.
Пропетляв еще некоторое время по горному серпантину мы очутились на вершине соседней горы, где нас ждала серенькая обезьяна с угольно черной мордой и длиннющим хвостом, сидевшая на ближайшем дереве и желтый Тайгер Форт.
По народному всеиндийскому музейному обычаю на нас напали гайды, наперебой предлагая свои услуги на всех языках мира, кроме русского. Так как мы не пожелали экскурсию на малознакомом языке они поначалу рассеялись, но нашелся один самый упорный, который всеми возможными способами дал нам понять, что знание языка абсолютно не главное в понимании друг друга и его абсолютно не смущает наша необразованность. После чего нам была представлена экскурсия из 100 знакомых нам английских слов, невероятных жестов, мимики и бамбуковой указке больше похожей на хорошую дубину. Должен честно признать, мы поняли все! Оказывается, в этом небольшом замке жил король, который имел 8 (или 9 жен). Чтобы не допустить между ними "инцендентов" этот махараджа, просто построил для каждой изолированную квартиру со всеми удобствами, которые имели летние и зимние покои, кухню, туалет, душ и пр. служебные помещения. Все эти обособленные апартаменты соединяли между собой два коридора, один общего пользования, а другим мог пользоваться только властелин. Так же интересно было посмотреть на систему естественного кондиционирования помещения, придуманную средневековым архитектором и прочие достопримечательности форта, с крыши которого открывается невероятный вид на весь старый Джайпур, который растворяется в дымке, где-то на горизонте.
Отдавая должное джайпурскому гиду из Тайгер Форта, надо заметить, что экскурсию он провел блестяще, все остались довольны, мы его импровизированным театральным представлением, а он полученным гонораром.
В дворике, нас уже поджидал вечно сияющий водитель и радушно открытые двери автомобиля. Спуск с горы был недолог, и вот мы уже въезжаем в старую часть Джайпура.
Дворцы и храмы
Джайпур называют - розовым городом, так как вся его старая часть была выкрашена в розовый цвет, цвет радости, хотя он скорее это терракотовый, по приказу одно из правителей в честь приезда королевы.
Еще с холма нас поразил вид некого здания, стоящего в центре небольшого озера. Как пояснил водитель, это был "Ватер палас", построенный одним из правителей на берегу реки, которая вдруг изменила русло, и новенький дворец оказался в центре неглубокого водоема. На его крыше уже выросли деревья, но он стоит, как новенький и отражается в стоячей воде, вызывая восторг у проезжающих туристов. Удивляюсь, что местные власти не организовали водные экскурсии, а жаль.
Просматривая фотографии Джайпура, еще до поездки, очень хотелось увидеть так называемый "Дворец ветров" и когда эта махина показалась на одной из нешироких, запруженной транспортом и лавочками улиц ощущение было еще то. Решив обязательно запечатлеть внушительное, красное здание Дворца ветров, тормозим машину. К сожалению, дело было уже к вечеру, и индийское солнце подло светило в объектив сквозь окна дворца. Пытаюсь сделать несколько кадров, как тут же меня дергает какой-то юный предприниматель неопределенного подросткового возраста: "Сэр, пойдемте, я вам покажу хорошее место для съемок!" Подозревая юношу в коварных замыслах, от предъявления после съемки счета на астрономическую сумму, до убийства с целью ограбления и последующим расчленением трупа. Поднимаюсь за ним по узеньким проходам близлежащего здания на его второй или третий этаж, где с небольшого балкончика открывается неплохой вид, но солнце все равно не дает сделать качественный кадр. За мной следует жена, чтобы пополнить ряды "ограбленных и расчлененных" и по позировать на фоне достопримечательности мирового масштаба. На балкончике уже ждет второй предприниматель немного постарше и раскрывает тайну приглашения. Хитромудрые, смуглые братья устроили наверху серебряную лавку и заманивают таким способом клиентов. Изучая ассортимент лавочки, пришли к выводу, что серебряные изделия весьма спорного качества, работа очень грубая, о чистоте самого серебра вообще боюсь говорить. Что интересно, если браслеты на руки выглядели еще как то прилично, то интересовавшие жену браслеты на ноги создавали ощущение, что их ногами и делают. Посещения в Винтер дворец тоже не проводятся, больше того поговаривают, что там поселилась стая довольно злобных обезьян и это просто опасно.
Следующим пунктом нашей экскурсии стал какой-то немудреный храмик под горным хребтом, окружающим город. Так как он явно имел историческую ценность, за вход с туристов брали небольшие деньги. Чтоб войти в храм, надо было снимать обувь, а так как процесс объиндусивания у нас еще только начинался, я ограничился тем, что поснимал здание с разных ракурсов. В это время Наталью уговаривали сделать тату Хной, но она стойко отказывалась в надежде, что будет возможность сделать это в конце путешествия, к сожалению зря. Я вообще думаю, что если подобное украшение надо делать с первых дней и наслаждаться всю поездку по индии, ибо дома вас могут и не понять!
После посещения храма, водитель объявил, что теперь нас ждет экскурсия на текстильную фабрику. Фабрикой, как оказалось позже, назывался небольшой ангарчик где реализовывали некие ситчики, узор, на который наносился тут же. Нам продемонстрировали как разными штампами, в несколько цветов наносится рисунок и как он после погружения в воду меняет свой цвет, а затем завели в склад готовой продукции, чтоб мы смогли приобрести что-нибудь на память. Немного полюбовавшись, плохо-вытканной и еще хуже раскрашенной тканью мы ретировались. Но оказалось, что рядом еще есть фабрика по производству ковров. Перепуганный мастер сидел в уголке и создавал очередной шедевр, а приказчики обширного магазина навалились на нас с целью всучивания "небывалой" по качеству и ассортименту продукции. Устав отбиваться от ковроделов, мы сбежали.
Решительно объявив, что программа на сегодня окончена и пора ехать в отель. Мы через весь город направились в Отель Махараджи, как было указанно в ваучере. Несмотря на то, что возле въезда в отель возвышалась огромная куча мусора, сам отель выглядел внушительно, особенно внутри. Швейцар в национальном костюме и усах открывал двери и отдавал честь. Наши рюкзаки были вынуты из автомобиля и доставлены к стойке. Недолгие языковые муки по оформлению нас в номер и мы уже осматриваем местные хоромы. Из всей поездки это был самый приличный номер, пусть не очень большой, но весьма уютный и чистый. Наташу обрадовал горячий душ и ассортимент шампуней, мыла и полотенец. Кстати окон в номере не было, точнее окно выходило в какой-то колодец посредине здания, скорее всего это сделано для того, чтоб солнце не нагревало лишний раз комнаты. На карнизе закрытого окна, в этом колодце, сидело порядочное количество голубей и ворковало как заведенные. Ужинать было решено в гостиничном ресторане.
Узнав где находится местное заведение общепита мы спустились на первый этаж, где нашему взору предстал оживленный бар и практически пустой ресторан немалых размеров. Через мгновение над нами возвышался услужливый метрдотель с меню. Пролистав список из названий блюд, решили, следуя советам из Интернета, бывалых путешественников, взять какой-нибудь рис, и что-то из местной кухни. Как выяснилось позже, рис может быть "фри", т.е. просто чистый вареный рис, "китайский рис" - достаточно острое блюдо, в рис добавлены специи и кажется перец Чили, к этому блюду отдельно в пиалах подается три соуса: соевый, уксус с кусочками перца Чили и что-то зеленое. А также плов "Пилау" - он бывает вегетарианский и с мясом, как правило куринным. Позже мы очень оценили вегетарианский плов, очень вкусно, в рис добавлены разнообразные овощи, как правило совсем не острое блюдо. Порции достаточно большие, обычно мы брали порцию на двоих. Обедавшая неподалеку, некая, весьма чопорная дама, европейского вида, заказывала больше блюд, но больше половины у нее оставалось. Просмотрев список индийских блюд, название которых нам ничего не говорило, был призван официант, с целью порекомендовать что-либо. Немного подумав, он ткнул пальцем в нечто, что позже оказалось кусочками сыра, вроде нашей брынзы, в густом коричневом соусе, острое, но чертовски вкусное блюдо. Соскучившись по витаминам, был потребован "Грин салат", т.е. овощной салат. Народная индийская традиция подачи салата достойна описания, как правило это кусочки огурца, помидора, какой-то редьки, капусты, обязательно несколько кусочков Чили и лайма, иногда может попасться несколько долек обычной свеклы, все тщательно выложено на тарелке в высокохудожественной композиции, но вот ни майонеза, ни пару капель растительного масла на все это изобилие никогда не попадает, т.е. все овощи сухие и так сказать в естественном виде. Ну спасибо, что все это мытое. Завершением ужина стал индийский чай на молоке, со специями, причем официант несколько раз переспросил именно индийский чай нам нужен, а не черный европейский и оставшись довольным нашем заказом потрусил на кухню.
Во время ужина случилось небольшое происшествие. Начав жевать салат, обнаружили, что помидоры порезаны достаточно тонко, но колечки весьма неслабого диаметра, если мне было все равно, Наталья решила их порезать и тут то обнаружилось, что сервировка стола исключает режущие предметы. Примчавшийся по требованию гарсон, был озадачен поиском ножа, на повышенной скорости умчался к небольшой стае официантов, наблюдающей наше пиршество издалека, после пары слов вся стая умчалась на кухню, потом они ломанули в бар. Раздалось хлопанье шкафами и выдвигаемыми ящиками, звоном перебираемой посуды, через весьма продолжительное время появился сияющий официант с подозрительного вида ножом, а еще минут через 10 нож был торжественно вручен и мне. Отдавая должное, скажу, что на следующий наш ужин ножи были торжественно поднесены сразу. Ужин на двоих выходил нам порядка 180-190 рупий (120-130 рублей).
Махараджи палас
С утра нас отвезли в Махараджи палас. Кстати буква "Х" в индийском произношении практически не произносится, так что Махараджи, звучит как Махарани!
В общем как он официально называется - Городской дворец, эффектное сооружение, высокие стены, кованые ворота, во дворе несколько зданий различно назначения. Тут и конюшни и парк старинных карет, и большие залы для приемов, стены которых украшены оружием, из сабель и ружей выложены узоры. Несколько музеев: оружия, текстиля, истории раджей и еще что-то. Все весьма красочное и интересное.
Музейные служащие паласа, все в белых одеждах и красных чалмах. Видя, что меня, заинтересовал сосуд из полированной стали в рост человека, один из таких работников, быстренько заскочил в кадр и стал по сойке смирно, рядом с более чем полутораметровым пузырьком. После чего подошел ко мне и интернациональным жестом показал, что хочет за свое позирование денег, но был встречен ироничной улыбкой и остался не солоно хлебавши. Часть помещения оказалась занята какими то офисами, частенько попадали надписи "но энтри", то есть по-русски "посторонним вход воспрещен", за полузакрытыми дверями виднелись пишущие машинки, офисные столы и трудящиеся за ними служащие. Во дворе стояли явно государственные автомобили, имеющие помимо регистрационного знака, еще несколько планшеток с разными символами, причем один из них черный скорпион был сделан в натуральную величину и прикручен к площадке размещенной на бампере автомобиля.
Сам дворец - это не одно здание, а несколько строений, объединенных дворами, переходами и узкими коридорами. В одном из небольших двориков, располагался целый парк старинных экипажей, собранных за последние лет 200, в удивительном по своей сохранности состоянии. Тут же перед каретами лежали огромные пищали прикрепленные к седлам, рассчитанные скорее всего на верблюдов. Из этого дворика можно было зайти в музей оружия, где на стенах в огромном количестве развешаны колющие и рубящие предметы, всякие кремневые ружья и доспехи. Фотографировать естественно не разрешали. За мной ходил сухенький смотритель и подозрительно косился на висящий, на шее аппарат.
На удивление понравился "музей текстиля". В небольшом домике собраны остатки от одежд махараджи, его жены и свиты. Например парадное платье супруги правителя весило более 16 килограмм из-за золотых и серебряных нитей которым было все расшито, на недоуменный вопрос как же она ходила, последовал ответ, что она и не ходила, что в этом платье ее возили и носили. В уголочке висела старенька, побитая молью и временем, но самая настоящая горностаевая королевская мантия, с черными хвостиками. Решив совмещать приятное с полезным, начал сливать фотографии с Флешки в цифровой фотоальбом. За мной тут же стали ходить два пожилых служащих, пытая сообразить, что ж я делаю. Что б работники в алых тюрбанах не мучались, решая дилемму, нарушаю ли я каким то образом правила или все-таки нет, я показал им несколько фотографий и предложил сфотографировать. Они радостно выстроились во фронт, на фоне резных арок, а потом радовались как дети рассматривая себя на экранчике фотоаппарата.
Не обошлось тут и не без сувенирных магазинов, точнее говоря, там была огромная галерея, где разводили буржуйских туристов. Подгоняют целыми группами к прилавочку, за которым уже кропотливо работает очень "известный и прославленный" местный художник, тут же лежат его работы. Туристам читается лекция, о том, что вот, единственный во всей Индии человек, которому удалось на 150% восстановить искусство древних мастеров, а все прочие гонят черный вал, и им представился уникальный случай приобрести его работы, за немалые деньги, но зато они станут счастливыми обладателями истинных шедевров. В общем, слушают, лопоухие, раскрыв рот и покупают. А в огромном зале за каждым прилавком сидит подобный гений и рисует одни и те же картинки, что и сосед, только гиды ведут сразу к тому, от которого получают комиссионные. Нагулявшись по дворцовому комплексу мы были направлены в древнюю обсерваторию... за углом.
Обсерватория
- Эх, Петька, вот кончится война, построим заводы, консерватории!
- Да зачем нам консерватории? У меня от консервов, завсегда живот пучит.
- Ничего Петька, мы рядом Обсерватории построим!
Действительно, сразу за углом от городского дворца, за высоким желтым забором, находится Сантар-Мантар - древняя обсерватория. Восстановили ее, кажется, еще в 1911 году. Представляю на что она была похожа, наверное, просто кучки камней среди сухой травы. Но добросовестные власти все это разгребли, почистили и даже поштукатурили. Так, что теперь на всем пространстве обсерватории стоят астрономические приборы размерами от небольшой лачужки до четырехэтажного дома. Выглядят они достаточно футуристично, кажется, что это группа художников абстракционистов-урбанистов устроила выставку своих кубических нагромождений под открытым воздухом. Тут вам и подвешенные железные колеса, и целые мраморные "бассейны" с причудливыми прорезями в дне, через эти прорези древние ученые видимо наблюдали определенные участки неба.
Местные гиды водят народ состоящий из довольно многочисленных групп, причем, что интересно, те группы что мы видели состояли из людей с индийскими чертами, а европейцы скучали парочками, поднимаясь и спускаясь по ступенькам гигантских астролябий (не знаю применимо ли это слово, но звучит классно). Кстати одна из европейских парочек нагло целовалась под огромным "прибором", плюя на местные традиции, рискуя вызвать общественное порицание. Индусы дипломатично отворачивались, но мы тоже постоянно так делаем когда они мочатся в открытых всем взорам писсуарах и просто под ближайшей стеной.
Венчает всю эту композицию огроменная башня со смотровой площадкой, на которую вели узенькие ступеньки без перил, так что профессия в древней Индии была не такой уж безопасной и "трезвость - норма жизни" была залогом продвижения по дороге к знаниям и карьерной лестнице без травм. Ибо сверзится с этой высоты, хватило бы одного раза, так как внизу все тщательно выложено камнем.
Наталья обрадовалась, найдя в группке из 12 небольших приборчиков, в целом напоминающих небольшую деревушку, некое строение предназначенное видимо для наблюдения за ее знаком "Весы", где я её и запечатлел, стоя на вершине какого-то другого прибора. Кстати в тени "Весов" спала черная собака. В целом фигня конечно, но если посмотреть с точки зрения индийской философии, это наверняка что-то значит!
Хава махал
- Папа, а что это было?
Показав нам основные достопримечательности Джайпура, наш водитель, ответственный за культурную программу, порулил куда-то в самый центр старого города, и вот нырнув в странную подворотню мы выруливаем к какому то непонятному сооружению в виде странного индийского дома-дворца занимающего целый квартал. В принципе весь центр Джайпура состоит из таких домов, многие из них могут претендовать на звание музея, если немного потратятся на реставрацию. Над входом гордо красовалась небольшая вывеска "Хава-Махал", к сожалению, мне не удалось выяснить всей исторической ценности данного сооружения и я просто отправился изучать его. Наташа к этому времени изрядно устала, да и жара уже давала свое, поэтому она начала гордо отстаивать права белой женщины, заняв небольшую лавочку под навесом во дворике, предоставив мне самостоятельно бродить по этажам и коридорам.
Как ни странно в этом доме больше всего меня поразили ступеньки между этажами, точнее их полное отсутствие, подъем с этажа на этаж выглядел как покатый пол снабженный небольшой насечкой, чтоб было не так скользко. Вот по этим "кривеньким" дорожкам туда-сюда сновали туристы из всех стран мира, жизнерадостные японцы и немцы развлекались фотографируясь на фоне резных башенок. Какие то смуглые ребята просили поснимать их на допотопную мыльницу, потом долго снимались на моем фоне едва доставая мне до плеча. С крыши была видна значительная часть города, где в такие же древние дворы уже во всю встраивались коробочки современных зданий, а в накрытых резными башенками домиках во всю процветали многочисленные лавочки и мастерские.
Спустившись во двор, где меня поджидала жена, я устроился на ее затененной лавочке. Не прошло и двух минут, как рядом появилась группа смуглых экскурсантов, переминающихся с ноги на ногу и понемногу подкрадывающихся к нам. Вскоре они решились, оказывается им очень хочется запечатлеть себя с мадам, отдохнувшая мадам снисходительно согласилась попозировать. Вскоре создалась небольшая, активная очередь из индусов фотографирующихся вокруг женщины в европейской одежде с индийскими чертами и ослепительно белой головой, ну не считая розовых хвостиков сзади. Минут через двадцать все желающие были удовлетворены и рассеялись, а мы направились к выходу.
На выходе нас атаковали местные попрошайки в количестве пяти-шести человек женского и детского пола, с протянутыми руками они сопровождали нас до машины, где мы и наблюдали расплющенные об стекла грустные чумазые лица, пока водитель не тронулся. На выезде через подворотню, мы смогли пронаблюдать типичный пример индийского дорожного движения. По странному стечению обстоятельств, въезд выглядел как длинный узкий туннель, где в притирочку сможет пройти автомобиль или наша ТАТА, ну и средних размеров мотоцикл. Когда мы уже практически выехали, оставалось максимум пару метров, на встречу выскочил моторикша, прекрасно видя, что его широченная табуретка никаким образом не сможет разминутся, он не стал пропускать машину, а просто вкатился и заклинил своим "тук-туком" проезд. Естественно весь следовавший за ним неслабый поток мотоциклов, велорикш и прочей транспортной мелюзги, мгновенно закупорил всякую мысль об продолжении движения, за нами образовалась подобная же пробка, только ко всему еще, ехавший за нами старый индус велосипедист, посчитал себя самым хитрым и не разобравшись почему мы стоим, для этого надо было посмотреть на несколько метров вперед, просто поднял свой велосипед над головой на вытянутых руках и попытался протиснутся между стеной и машиной, естественно его место тут же заняли а он как идиет остался стоять с поднятым над головой велосипедом ибо внизу места для него не оставалось. В подобной ситуации у нас на родине, как говорится, уже б пол часа били бы друг другу морды и стоял невообразимый мат перемат, причем продолжительность этой процедуры исчислялась бы часами. Я сразу так и подумал, что мы теперь обречены, судя по индийскому менталитету, провести тут остаток жизни примкнув к какой-нибудь секте сидетелей в индийских автомобилях. Как откуда-ни-возмись, словно чертик из коробочки появился полицейский в беретике и полутораметровой палкой. Не повышая голоса, мне показалось он вообще не говорил ни слова, а просто указывал, кому, куда убирать свой транспорт, причем некоторых он просто брал за багажник и отодвигал на полметра, а они так же молча продолжали двигаться в указанном им направлений. Полиция в индии имеет большой авторитет и никому в голову не приходит возмущаться или пререкаться, ибо бамбуковый указатель начнет воспитательную работу немедленно. Практически 100% полицейских вооружено, как минимум это револьвер за поясом или карабин на ремне. Не прошло и пяти минут, как дорога была расчищена, а мы вырвались на дорожный "простор", вот уже и хитрый старичок обогнал нас пока мы тянулись за упряжкой с волами.
Почувствовав, что пора обедать, мы подали команду "МакДональдс", ибо вкус Махарани Мака наверное никогда не покинет меня. В ожидании заказа, мы глядели по сторонам, рассматривая золотую индийскую молодеж. Соседний столик оккупировала компания из двух пареньков и милой девушки в сари, лет по 15-16. Появляться в людных местах парой достаточно нескромно, поэтому с собой всегда берется "свидетель". Проявляя буйное веселье "основная" пара не могла удержатся от тактильных контактов, очень уж хотелось юноше потрогать свою спутницу, но к сожалению местные устои это не приветствуют и так как ни обнять, ни просто подержать ее за руку у него не было никакой возможности, то он просто отвесил ей пару звонких оплеух, чем несказанно ее обрадовал, дав возможность ответить тем же.
Улицы и лавки
Несколько раз проезжая по одной из улиц старого Джайпура, видели бесконечные ряды лавок и лавочек с огромным разнообразием товаров и лиц. Поэтому на предложение нашего водителя походить посмотреть, откликнулись с охотой. Пора было делать первые покупки. Первая заинтересовавшая Наталью лавочка, изобиловала разными цветными тряпочками, в смысле популярной индийской одеждой. За приглянувшийся ей легкий шарфик, молодой продавец объявил цену в 700 рупий, началось действие называемое торгом, так как словарный запас был ограничен у обоих сторон знанием числительных и то иногда все хватались за калькулятор, чтоб огласить новую "хорошую цену". В процессе, на нас были вывалены все запасы подобных шарфиков, плюс еще несколько пачек других видов и продавец подбирался к полке с нескончаемыми запасами сари, не переставая убеждать нас, что качество и цена у него самые лучшие в Раджастане и окрестностях, я понял, что пора брать или убегать. Кое как, остановив вываливание всего ассортимента на прилавок, цена уже была 600 рупий, за все четыре(!!!) выбранных шарфика. Тем не менее, у меня до сих пор осталось ощущение, что можно было заплатить как минимум вдвое меньше. Сейчас то я знаю, что для этого надо было встать и уйти, слушая, как продавец кричит в спину: - Хау матч? Потребовать с него реальную цену. Выслушать. Снова начать уходить, показывая на другую лавку. И так пару раз. Тем не менее, расплатившись и забрав свои первые индийские покупки, мы довольные отправились дальше рассматривать лавочки и их обитателей. Часто попадались, какие то канцелярские магазинчики с тетрадками разных размеров, с белыми и желтыми страницами, обтянутые красной тканью. Их солидные хозяева улыбались и предлагали нам какие то невозможные амбарные книги под фотоальбомы.
Возле одного из магазинчиков с разнокалиберным ассортиментом, в небольшом кресле, выставленном прямо на тротуар, мирно почивал очень пожилой человек. Судя по его костюму и внешнему виду, он был хозяином, а бодрствовали в ней, толи его сыновья, то ли просто работники. Решив заснять эту идиллическую картину, я на всякий случай решил спросить разрешение у бодрствующего персонала. На мой незамысловатый вопрос один ответил категорически нет, второй да, а третий разбудил старичка, причем тот с перепугу даже подпрыгнул, но мгновенно разобравшись в чем дело, принял соответствующую случаю позу и попросил прислать ему копию.
Вскоре на нашем пути предстал прилавок с незамысловатыми фруктами, апельсинами и мандаринами, причем первые ничем не отличались ни по размеру ни по цвету от вторых. Как позже выяснилось, разница только в том, что мандарины лучше чистятся... а может это и не мандарины вообще. Кстати, как показала практика, покупать лучше слегка зеленоватые фрукты, ибо ярко-желтые оказывались внутри достаточно сухими и жилистыми. Поразил на приобретенный гранат, когда мы начали его есть, он оказался внутри не красного, как мы привыкли, а белого цвета, точнее зерна были бесцветные, но далеко не безвкусные, белый гранат оказался удивительно сладким.
Побродили еще вдоль лавок полных разными бронзовыми штучками, нержавеющей посудой, кстати, очень популярной в индии, и прочими товарами. Посмотрели, как разгружают огромные глыбы льда в импровизированный холодильник, разминулись забредшей в тень лавок коровой, сделал несколько кадров колоритных продавцов и покупателей из подтишка. И отправились на поиски уже ждавшей нас машины.
Одним из экскурсионных пунктов был "Парк в котором снимают кино". Парк действительно оказался красивым и ухоженным, а также тщательно политым, в чем Наталья убедилась, попытавшись присесть на травку. За ней следом такую же попытку предприняли две индийские девушки в парадных сари и тут же с визгом и мокрыми задами поскакали дальше. Погоняв бурундуков решили ехать дальше. По пути нас завезли в чуть не забытый нашим чичероне храм из белого мрамора, но ноги уже гудели и мы ограничились непродолжительным его созерцанием.
На одной из достаточно широкой по индийским меркам площади стоял, красивейший дворец, в котором располагался местный музей. Перед ним бродили мириады, жирных голубей по щиколотку в зерне, которое неподалеку продавали туристам. Было ощущение, что к концу дня они просто собирали это зерно обратно и по утру новые туристы приобретали заветные кулечки и сыпали толстенным, потерявшим все свои аэродинамические качества птицам. К их счастью группа неких европейских "гринписовцев" была как раз занята спасением этой популяции. Они бегали сквозь ползающую по асфальту стаю, заставляя взлетать эти разжиревшие особи. Правда, после нескольких взмахов крыльями, птицы начинали чувствовать себя в безопасности и с гулким шмяканьем приземлялись в ближайшую пшеничную кучу...
Зашли мы в это музей, посмотреть на экспозицию. Перед входом, на всех затененных местах возлежали какие то непонятные люди, в основном женщины и дети, дети правда в основном носились между колон, а их мамы, тети и бабушки, периодически, вяло протягивали руку за милостынею. Заплатив какие то символические деньги за вход, мы начали шествие между экспонатов явно рассчитанных на дошкольников и умственно отсталых детей младшего школьного возраста. В жутко запыленных витринах, местами под пылью не было видно самих экспонатов, стояли какие то корявенькие фигурки из папье-маше, демонстрирующие различные аспекты жизни индийского общества, полуразобранные скелеты, сушеная фауна и флора. Индийские музейщики обожают разнообразные "панорамы", это когда на фоне нарисованных на картоне декораций, стоит несколько скульптурных фигурок, причем и декорации, а особенно фигурки выполнены достаточно халтурно. В одном из безлюдных коридоров сидела непонятная местная тетенька с потухшими, стеклянными глазами, а вокруг расстилался густой запах марихуаны, но мы все-таки подумали, что это тянет из окна, где работали какие то строители.
Возвращаясь в отель, Наташа прониклась необходимостью купить что-нибудь из национальной одежды, так как приятно быть центром внимания, но день-два, на третий это уже начинает раздражать. Хотя Пенджаби, а именно так называется женская одежда, запланированная к приобретению, и не смогло бы скрыть ее неиндийского происхождения, но хотя бы частично уменьшить то внимание, которое ей оказывало местное население. Как раз, рядом с отелем находился подходящий магазинчик, где и свершилась покупка оранжевого "пенджаби" для супруги. Пенджаби - это комплект из безразмерных штанов (шальваров), платья с длинными рукавами, длинной от середины бедра до щиколотки в зависимости от возраста и практически двухметрового легкого шарфа. Как показало, дальнейшее путешествие, все было очень практичным как в прохладную, так и жаркую погоду. Естественно народ скажет: "А как же Сари?" Сари, весьма неудобная для человека неискушенного в его ношении, вещь. Посудите сами, легко ли ходить, если на вас намотано почти девять метров ткани. Надо отметить, что торговаться получалось все лучше и лучше, особенно судя по грустному лицу продавца, заявившему сначала, что это государственный магазин и тут нет скидок, а потом отдавшего нам за треть от названной цены, приобрели мы не дорого... где-то рублей за 100.
Довольные покупками и днем целом, решили обследовать наш отель. Поднявшись на его крышу, обнаружили там неплохой бассейн полный чистой воды, но искупаться, как-то не решились. К сожалению, в других отелях нам такое больше не попадалось. С крыши мы обозревали окрестности, а местные жители с близлежащих двориков обозревали нас. Вот на соседней крыше, пара местных святых зашла в гости к хозяину дома. Один из святых явно постирал свою оранжевую хламиду, которая висела неподалеку, сидел с обнаженным торсом, напротив своего напарника, ведя неторопливую беседу с угощавших их чаем хозяином. Затем на соседних крышах начала собираться стая "джайпурских бандарлогов" - серых мартышек. Начали их считать и сбились на третьем десятке. Эти хвостатые мародеры, похоже, совершали бандитские набеги на квартиры. Причем, местным жителям особенно не помогали ни собаки, дремлющие тут же на крышах, ни метание кирпичей, ни размахивание многометровыми бамбучинами. Обезьяны неторопливо отступали в разные стороны, а потом по одной снова просачивались на запретные территории, попутно наводя свои порядки. Вот уже на свежестиранной оранжевой хламиде, святого раскачиваются обезьяньи подростки, подоспевшая хвостатая мамаша сдирает своего киндера вместе с тряпкой на землю и все стадо мигрирует дальше, под лай собак, проклятье индусов и звон роняемой посуды.
Ужинали опять в гостиничном ресторане. Нас уже встречали как родных, с "ножами" в сервировке. Отличная кухня и обслуживание. В целом джайпурский "Махараджи палас" был одним из самых приятных отелей на всем пути нашего следования, единственное неудобство, далековато от исторического центра, зато все очень чисто, полный сервис, хороший ресторан и бассеин, которым мы так и не воспользовались.
Дорога в Фатехпур Сикири
Утром, мы проснулись по заранее заведенному будильнику, попили чая с предварительно купленным печеньем. Вскоре нам позвонили по телефону, сообщив, что наш автомобиль подан. Собрав вещи, выскочили на уже горячий утренний воздух. Прощай Джайпур. Розовый город бродящих по улицам слонов, город махараджей, столица Раджастана. Нас ждет Агра.
К сожалению, моя мечта сфотографировать утренний Дворец Ветров не сбылась, наш водитель забыл, а когда я напомнил, уже было достаточно далеко, чтоб возвращаться, хотя он и предлагал это сделать, мы решили что " не судьба".
И вот мы уже мчимся в Агру. Вдоль обочины замелькала деревушка камнерезов. Это несколько километров мастерских по резьбе по камню, целые выставки готовой продукции и полуфабрикатов. Тут и розовые оградки, скамейки и другая мебель и камня, какие то фонари, слоны и совершенно непонятные конструкции вырезанные и вырезаемые местными умельцами. Решив, что надо сделать несколько кадров, тормозим водителя возле очередной груды произведений искусства. Объяснив подскочившему "бригадиру", что хочу сделать несколько кадров, подхожу к одинокому мастеру, лет 12 долбящему корявым молотком по чему то очень подозрительно напоминающему порядочных размеров гвоздю. Тот тщательно позирует улыбаясь в камеру, потом закрывает перемазанными руками лицо и требует "бакшишь" и получает заработанные 5 рупий. А меня уже зовет Наталья. Оказывается, стоило нашей машине притормозить, как проходящий мимо заклинатель змей, тут же разложил свой нехитрый скарб состоящий из пары корзин, трех здоровенных кобр и дежурной дудки. К его сожалению, утренний воздух для змей казался довольно прохладным, они совершенно не собирались становиться в "рабочую" позу и раздувать капюшоны. Ему приходилось периодически стучать по их хладнокровным головам, после чего они делали рассерженный вид, но стоило ему схватится за дудку и начать заунывным голосом процесс "заклинания", как они тут же падали на дно корзинки. Потом они вообще стали тихо расползаться в разные стороны. Мгновенно возникла толпа, причем несколько минут назад на обочине дороги и окрестностях, не было не души. Вот уже почти два десятка человек окружили змееведа. К этому времени я уже успел сделать несколько дров и даже снять небольшое видио с гундосой музыкой и подзатыльниками развешиваемых пресмыкающимся. Кинув немного денег труженику флейты, прыгаю в машину, Наталья так и не решилась от туда вылезти, как её ни заманивали и наблюдала за процессом дрессировки "гадов" через надежное стекло. Мчимся дальше.
Чуть не забыл, на обочине неоднократно видели праздношатающихся павлинов.
Фатехпур Сикири
Построил его один из многочисленных индийских царей по имени Акбар, то ли в честь очередной победы, то ли в связи с рождением сына, а может по обеим причинам сраз. Причем строительство по меркам того времени было просто молниеносным, всего около 15 лет ушло на сооружение новой столицы. Но вскоре ушла из города вода, а за ним и люди. Согласно всем справочникам и туристическим буклетам, там живут только стада обезьян.
К нашему разочарованию, ни одной дикой обезьяны нам не удалось увидеть, скорее всего было просто очень жарко, и умные животины в отличие от туристов, появляются или утром или вечером. Зато встречали нас стада диких гайдов, так называют себя местные гиды. Кидаясь под ноги с протянутой бирочкой, висящей у них на шнурке, они убедительно убеждают, во что бы-то ни стало, воспользоваться их услугами за небольшую плату в размере 200-250 рупий. Конечно, если поторговаться, они скинут, но все эти полиглоты к нашему удовлетворению не знали по-русски ничего кроме "дозвиданя" и были вычеркнуты как класс. Так как наше, полное достоинства "онли рашен" убивало в них всякую надежду, они безнадежно брели за нами, скучно талдыча свое "Вери чип. Гут гайд" (очень дешево, хороший гид). Надо отметить, что ничего нового, не рассказанного в многочисленных путеводителях, они вряд ли поведают.
Но на ликвидации гайдов, как класса, наши страдания не окончились Из за каждого угла выскакивал, очередной черномазый мальчик с грустными глазами и начинал тянуть протяжную "пестню", о том, что он не гайд, а "стьюдент", которому надо попрактиковаться в знании языка и он готов помочь нам совершенно бескорыстно, то есть даром, поводить нас по этому чудо городу, забывая правда сказать, что в конце своей малопонятной и сбивчивой лекции он сделает еще более грустные глаза и скажет, что он честно трудился и будет очень благодарен, если вы в свою очередь отблагодарите его. Мальчики эти были гораздо более назойливые, чем обычные гиды, и посылание их постепенно переходило с английского на чисто русский язык, со всевозможными вариациями, что служило мантрой, не столько для изгнанья из них гайдовского демона, что возможно только с помощью хорошей бамбуковой палки, и то не надолго, сколько для достижения чувства собственного спокойствия.
Фатехпур Сикири удивительно красив. Высеченные из красного камня дворцы, многочисленные колонны, бассейны, анфилады и прочие неведомые мне архитектурные изыски удивляют своей целостностью и как ни странно сохранностью. Единственно, что мне хотелось узнать, на что этот город был похож до того момента, когда туда стали возить туристов. На сегодняшний день это тщательно выметенный комплекс, где каждый дом, каждая ступенька находится в идеальном состоянии. И абсолютно не верится, что именно таким он и был, скорее всего, более 50% было восстановлено уже в наше время на потеху зарубежным зевакам вроде нас.
Посмотрели на знаменитый зал с колонной поддерживающей "диван" - места, где сидел правитель и его свита. Колонна знаменита своей резьбой, состоящей из четырех фрагментов, каждый из которых символизирует одну из религий: индуизм, буддизм, мусульманство и христианство. В умах индийских правителей очень часто возникала идея слияния всех религий в одну.
Понаблюдали процесс проведения экскурсии одним из гидов для японской туристки, очень похожей на мультипликационный персонаж, с такими же косолапящими ножками, коленками внутрь и "нарисованным" выражением лица.
И двинулись на выход, ибо в каменном городе без воды становилось все жарче и жарче, и мы все лучше и лучше понимали ушедших из него жителей. На выходе, на смену плюнувших на нас гайдов, пришли торговцы "хандикрафтом" (это общее название сувениров и пр. ручной работы) которые активно навяливали нам целую кучу различных побрякушек, резных слонов, браслетов и прочей чепухи. Невзирая на категорический отказ купить что-либо, сами-себе доказывали, что это очень хорошая цена, для такого чудного сандалового слона из под топора...
Но мы целеустремленно продвигались к высоченным стенам высящимся неподалеку...
Великая мечеть
Чуть выше, на горе, рядом с заброшенным городом, стоит огромное сооружение, квадратный двор из резного красного камня, высотой метров 10 - 15, украшенный многочисленными белыми башенками. Внутрь ведут огромные, окованные, ворота. В центре двора небольшой водоем и маленькая мечеть из белого мрамора. Многочисленные паломники, совершают омовение, выполняют религиозные ритуалы, а затем традиционно обедают в тени каменных анфилад. Тут же небольшой музыкальный коллектив наигрывает нечто из репертуара 300-летней давности.
Перед входом мы все-таки решились разуться, сдав на хранение свою обувь, тут же восседающему специальному старичку, со строгим лицом, и оставшись в одних носках пошлепали по горячим каменным плитам, мимо пруда с плескающемся в нем народом, косящимся в нашу сторону. Раз уже разулись надо зайти и в мечеть, посмотреть, что же там внутри. Проталкиваемся с остальным народом и по часовой стрелке обходим что-то похожее на гробницу в центре, на которую молодая пара возлагает ткани
Постоянно пристраиваются нищие и дети с протянутыми руками или торговцы с рубленными топром сувенирами.
Поражает пестрота и колоритность народа и нарядов.
Обувь. Мечеть.Анфилады. Осы. Посетители. Торговцы. Торговец водой. Медвежья дорога. Агра - грязный город. Отель Аполло.
Тадж Махал
Побывать в Индии и не посетить Тадж Махал, было бы непростительной глупостью. И вот, мы уже на пути к одному из чудес света. Подъезд автомобилей к святыне закрыт, всех загоняют на стоянку и остервенелые рикши кидаются под ноги предлагая свои услуги. Теоретически можно пройти и пешком там километра 2-3, но как нам по секрету сказал водитель, тут ходят "Говермент Бас" - небольшие автобусики от стоянки к воротам святыни. Причем для индусов билет стоит 4 рупии, а для "не индусов" - БЕСПЛАТНО! Это единственное место в Индии, где для туристов, что-то бесплатное.
Цена билета 25$!
В Комплекс Тадж-Махал ведут трое ворот, на всех установлены металлоискатели и проводится тщательный досмотр посетителей. К проносу запрещены алкоголь, табачные изделия, спички-зажигалки, колющие и режущие орудия (видимо чтоб посетители не выковыривали из стенных инкрустаций самоцветы), любые пищевые продукты - наверное, чтоб не сорили лишний раз и не устраивали пикников, кстати индусы просто обожают собраться в каком-нибудь музейном комплексе, большой компанией, под развесистой тенью, на травке, и перекусить, а потом и подремать. Также изымаются калькуляторы и компьютеры, разрушающие ауру мавзолея! Сдается все в близлежащую камеру хранения, где вам выдается клочочек бумажки на которой на санскрите перечислено все принятое и говорится "Донт Вори!"(типа "не колотитесь, все будет на месте!". К чести местных камерохранильщиков надо сказать, что все вернули в целости и сохранности, хотя и попросили рупий 10 или 20.
Я прошел контроль со второго раза, Наталья с четвертого, ей пришлось докурить последнюю сигарету и сдать зажигалку, потом у нее обнаружили калькулятор, затем вспомнили об апельсинах в пакете.
Миновав бдительную охрану, оказались в просторном парке, центральная алея которого вела в четвертые, основные ворота, где происходил окончательных досмотр. У какого то хитрого японца был торжественно изъят калькулятор и сдан в очередную камеру хранения. Пройдя сквозь последний рубеж, все останавливаются, как вкопанные, под тенью центрального входа, перед длинной алей ведущей к ослепительно белой громаде Тадж-Махала. Начинается повальное фотографирование на фоне мавзолея. Сотни фотоаппаратов болтаются на шее туристов и местных работников вспышки и объектива.
Насладившись панорамой, народ потихоньку начинает перемещаться поближе, вдоль узенького искусственного водоемчика, по пути пытаясь запечатлеть отражение в местах, где вода еще не высохла. Тут же подстригаются газончики, разными газонокосилками с ручным и буйволовым приводом. Перед входом на ступени мавзолея, все начинают разуваться. Кто то просто бросает стоптанные шлепанцы под оградку газончика, кто то оставляет под присмотром какого-нибудь предприимчивого мальчика, или сдает в эдакую камеру хранения с парой шустрых старичков принимающих вашу обувь и выдающих бумажные номерки. Звучит традиционное "тен рупий" (10 рупий), на что получает традиционное "афтэ" (т.е. потом) ибо после получения денег любой индийский народный предприниматель теряет к вам и вашим проблемам всякий интерес.
Внутри Тадж-Махала фотографировать категорически запрещено, поэтому снимки получились кривые и пришлось использовать инфракрасную съемку по причине легкого полумрака. Смотреть и снимать там особо и нечего, посреди просторного зала, стоит два надгробия огороженных вырезанной из мрамора и инкрустированной самоцветами оградой. Вокруг бродят шушукающиеся туристы и паломники.
Агра Форт
Японцы. Обезьяна. Комната строителя Таджа. Пытки шопами. Телефонная связь с Россией. Телефонист.
Поезд в Джанси
Прощание с Пинди. Локальная электричка. Экспресс. Иностранцы. Туалеты. Виды за окном. Автобус на Каджурахо. Дорога в Каджурахо. Немец. Лепешки.
Вечерние храмы
Деревня. Амбасадор. Отель гармония. Ужин. Лавочники. Храмы. Первые сувениры. Торг.
Храмы Каджурахо
Утро. Чистый парк. Храмы. Поиски клубнички. Садик. Белки и мангуст. Свидания по индийски. Аренда велосипедов. Новый храм. Мысли о реставрации. Наташа центр внимания. Месть лавочникам. Итальянский ресторан. Лазанья по каджурахски. Любимый магазин.
Путь в Варанаси
Тук-Тук. Ожидание на автостанции. Южноафриканцы. Автобус без сигнала и музыки. Орчха. Рикша везет в ресторан. Обед. Имбирь. Вокзал. Зал ожидания. Поиск вагона. Купе первого класса.
Варанасия
Билеты. Охмуряльщики. Гостиница. Номер. Нанду - компаньон Мерриго. К Гангу. Смог. Обряд. Ужин в ресторане.
По Гангу
Рикша. Лодочники. Туристы. Вояж. Паломники. Такси. Сарнатх. Отдых. Велорикшей к Гангу. Шоу и общение с индусами.
По городу.
С утра к Нанду. Меняем маршрут. Рикша. Золотой храм. Храм обезьян. Обмен денег. Вечерняя экскурсия вдоль Ганга. Маленькое кафе. Ресторан. Вечернее движение в Варанаси.
Аллахабад
Пробки на дороге. Грузовики. Велосипедисты. Три реки. Лодочники. Пляж. Храмы. Дом Неру и Ганди. Неадекватный водитель. Ресторан Naradj. Звоним домой.
Бомбей