Аннотация: Несколько дней назад моя подруга подарила мне столь удивительную прогулку по Иерусалиму, что я просто не могу не рассказать о ней.
Несколько дней назад моя подруга (Фрида - профессиональный экскурсовод) подарила мне столь удивительную прогулку по Иерусалиму, что я просто не могу не рассказать о ней.
Итак, мы встретились на Центральной автобусной станции, откуда не ее машине доехали до Старого Города обнесенного толщенной стеной с бойницами и зубцами поверху, как и полагается древнему строению. Часть стен, поставленных в XVI веке султаном Оттоманской империи Сулейманом I Великолепным, выросла на ровном месте, часть - на основании древних сооружений. Если внимательно посмотреть на камни стены, то можно увидеть какие они разные и по форме, и по способу обработки, ибо многие использованы вторично, а то и третично.
Пройдя снаружи вдоль этой ограды, мы поднялись на Сионскую Гору, стоящую справа, южнее Старого Города. Как известно, Сион - не только географическое понятие. Это место, упоминаемое в Ветхом Завете как избранное Господом, это символ города и Земли Обетованной, куда стремились евреи из галута. Место, без сомнения, святое, ибо согласно Библии: "Из Сиона выйдет Закон, и слово Господне - из Иерусалима".
Так спрашивается, почему это святое место оказалась вне городской черты? Об этом рассказывают следующее. Когда султан поручил архитекторам обнести город стеной, те по какому-то недоразумению забыли про Сионскую гору. Это обнаружилось уже тогда, когда работы была практически закончены. И тогда разгневанный монарх приказал казнить зодчих. О том, что приказ был исполнен, свидетельствуют надгробья над их могилами недалеко от Яффских ворот. Мы туда попадем в конце прогулки, а пока вернемся к подножью Сионской горы, что во время Второго Храма считалась исключительно престижным районом. Когда же на Святую Землю пришло христианство, здесь начали строить храмы и монастыри.
Подошли к лестнице, преодолели ряд ступенек и пришли в аббатство Дормицион, что принадлежит католическому ордену бенедиктинцев. Его название переводится на русский язык как 'Успение' (от латинского корня 'дорм' - 'усыпальница'), ибо согласно католической легенде, отсюда вознеслась на Небо Богородица.
Главным строением аббатства является Церковь Успения Богородицы, в крипте которой находится камень, найденный примерно в конце VII века и считающийся смертным одром матери Христа.
Как и другие храмы, церковь возникла не на голом месте. Здесь в IV веке здесь находилась византийская 'Церковью Столба' со Столбом Бичевания, принесенным из дома Каифы. Ее сожгли персы (VII в.) и восстановил патриарх Модест, при котором и стали почитать каменное ложе. Затем были и другие постройки. Только все это кануло в Лету.
Нынешнее строение возведено на участке, купленном в конце XIX века германским обществом Святой Земли не без участия кайзера Вильгельма II, посетившего в ту пору Святую Землю. В качестве архитектора пригласили Генриха Ренарда из Кёльна, который должен был построить копию каролингского собора Экс ла Шапель. Таким образом, в Иерусалиме появился бы двойник из королевства франков. Но Фр. Мауритиус Гислер, непосредственно руководивший работами, многое сделал по-своему, соединив архитектурные элементы разных стилей: византийского, средневекового, мусульманского мамелюкского периода.
Вместо традиционного прямоугольника, что ложился в основу подобных зданий, он взял круг. Оттого базилика и прилегающие к ней пределы, поднимаются в виде башен круглой формы. И храм, сложенный из светлого камня, чем-то напоминает замок.
Внутри, как и других католических святынях, полумрак. Солнце, заглядывая через узкие окна, расположенные в верхней части строения, не могут в достаточной мере осветить все помещение. Поэтому в ненастную погоду и вечером включаются светильники, находящиеся в каждом пределе.
Правда, здесь есть и красивые витражные окна, расположенные в апсиде высоко над центральным нефом, где в углублении (конхе) видим изображение Богоматери с Иисусом на руках в византийском стиле.
Ниже, между окнами - образы восьми Ветхозаветных пророков: Аггея, Захарии, Даниила, Иезекииля, Иеремии, Исайи, Малахии и Михея. Считается, что они выражают преемственность иудаизма христианством, взявшим за основу догматов Танах, о чем свидетельствует крылатая фраза Августина Блаженного: 'Vetas Testamentum in novo patet, Novum autem in vetere latet' ('Ветхий Завет в Новом открывается, Новый же в Ветхом скрывается').
Отведем взгляд от алтаря и обратим внимание на исключительно интересную мозаику пола, где в центре сплелись три кольца - символ триединства, объединяющего Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Внутри них по-гречески написано 'ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ' ('Свят, Свят, Свят'). Круги обрамлены стилизованными солнечными лучами. В остальных окружностях, следующих друг за другом, нашли место символы четырех евангелистов, имена двенадцати апостолов и двенадцати знаков Зодиака.
От центрального нефа полукругом идут капеллы. У каждой из них свое происхождение, своя история. Капелла св. Бонифация посвященная покровителю Германии, была подарена в 1962 году Людвигом Бауром из Вестфалии. Капелла св. Иоанна Крестителя (1910 г) построена Орденом мальтийских рыцарей из провинций Рейнланд и Вестфалия. Капелла св. Иосифа - дар Мальтийского ордена Силезии.
Капелла св. Бенедикта, основателя ордена бенедиктинцев оформлена в 1945 году монахами ордена, что является попечителем аббатства Дормицион, ибо именно через этот орден в Германию пришло христианство.
Капелла св. Виллибальда, известного своей миссионерской деятельностью была подарена в 1932 году Баварским паломническим обществом. А Капелла Кёльна (1910) посвящена трём волхвам, пророчески предсказавшим Рождение Мессии.
Слева от входа крутая винтовая лестница ведет в подземный этаж - крипту, своды которой поддерживают мощные мраморные колонны с резными капителями. В центре крипты - камень, что согласно преданию стал последним ложем Богородицы.
На нем, украшенном мозаикой и покрытом мозаичным же ковром - фигура с лицом из слоновой кости облаченная в погребальные одежды, выточенные из вишневого дерева. А сверху возведен уникальный мозаичный балдахин, где вокруг образа Христа выложены слова из Песни Песней 'Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Голубица моя в ущелии скалы под кровом утеса', а далее - шесть медальонов изображающих героинь Ветхого Завета.
Ева - первая женщина на Земле. Мирьям, сестра Моисея, что посоветовала дочери фараона, нашедшей младенца, взять для него еврейскую кормилицу. Яэль, убившая царя филистимлян Сисару. Юдифь, отрубившая голову ассирийскому военачальнику Олоферну. Прабабка царя Давида Руфь. Эстер, жена персидского царя Артаксеркса.
В крипте шесть алтарей. Это подарки разных стран: Австрии, Бразилии, Берега слоновой кости, Венгрии, Венесуэлы, США. А потому святые и апостолы, изображенные в них, носят определенные национальные черты. Смешение стилей, манер, используемых материалов. Короче говоря, эклектика...
Алтарь США посвящен трем апостолам: Иакову, Иоанну и Матфею. Фреска изображает Посещение Девой Марией Елисаветы.
Алтарь Бразилии посвящен Фоме и Андрею. Фреска над алтарем изображает Благовещение.
Алтарь Венесуэлы, посвященный Петру и Павлу, изображает их казнь.
Алтарь Венгрии посвящен Симону и Иуде Фаддею.
Алтарь Австрии посвящен апостолам Филиппу и Иакову Меньшему.
Алтарь государства Берег слоновой кости изображает распятие и ряд последующих событий.
А вот чеканка во всех алтарях крипты сделана в Израиле. Это работа известных мастеров Сары и Шимона Медины.
При входе в храм имеется кафе, напоминающее о том, что во времена Иисуса здесь имелось помещение, предоставляемое в аренду. Вроде того, что было снято для Тайной вечери.
Выйдя из Дормициона, мы повернули направо. Пройдя несколько метров, снова сделали такой же поворот и оказались около памятника царю Давиду, что был отлит из бронзы в России и подарен Израилю российским благотворительным фондом 'Святителя Николая Чудотворца'. Запечатлев себя рядом с красавцем царем увенчанным короной и облаченным в старинные одежды, отправились дальше. К Гробнице царя Давида.
Что из того, что это место является фикцией, ибо конкретного 'адреса' захоронения Иудейского царя никто не знает. Определенное крестоносцами, оно считается священным. Чем руководствовались рыцари? Вполне возможно, записями христианского историка Раймонда (1100 г), а также словами апостола Петра, произнесенными в горнице Тайной Вечери: 'Мужи и братья! Да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня'.
Что касается горницы Тайной вечери, то, согласно по преданию, она стояла там, где в 1 в. н.э. францисканцы построили небольшую церковь. После нее был целый ряд создаваемых и разрушаемых построек. В частности церковь 'Святой Сион', разрушенная Саладином. Она знаменательна тем, что в ней находился первый христианский музей реликвий, где среди прочих раритетов хранились мощи св. Стефана - первого мученика, обвинившего священников в убийстве Мессии и забитого камнями.
Короче говоря, крестоносцы поставили кенатофий (дословно - пустая гробница) с высеченным на нем лилией - символом Франции. И его, покрытого бархатным покрывалом бордового цвета, на котором вышиты золотом венцы, лиры, Маген-Давид и надпись на иврите 'Царь Израиля, Давид, жив и существует', можно видеть сегодня в еврейской синагоге, что стоит под горницей Тайной Вечери.
Как и большинство синагог, она исключительно проста в оформлении. Зал для молитв разделен на две части. Граница раздела проходит посередине артефакта.
Мы, естественно, попали на женскую территорию, где увидели половину кенотафия. А вот для того, чтобы увидеть футляры для Торы из синагог еврейских общин, уничтоженных во время Холокоста, что стоят поверх саркофага, надо зайти на мужскую половину.
В одном из смежных помещений этого древнейшего комплекса имеется небольшой музей, в котором хранится старинная утварь, относящиеся к эпохе царствования Давида, культовые предметы, связанные с почитанием царя. А рядом с этим местом имеется действующая синагога имени Давида.
Посмотрев на молящихся, мы обошли гробницу справа и по лестнице, что ведет на второй этаж, попали в горницу Тайной вечери.
Когда в XIV веке король Сицилии Роберт Анжуйский восстановил францисканскую церковь, это привело к конфликту между евреями и христианами, что тянулся много лет. До тех пор, пока его не 'разрешили' в 1429 году мусульмане, изгнав францисканцев. Но те периодически 'откупали' это место. Так продолжалось до 1524 года. А затем османские правители снесли колокольню церкви, и на ее месте воздвигли мечеть Наби Давид (Пророк Давид). Ведь, как известно, Давид, вернее Дауд, считается одним из пророков, предшествовавших Мухаммеду. На необычном минарете установили часы и флюгер. В мечети поставили михраб - нишу, обращенную в сторону Мекки, и справа от нее - минбар - трибуну для проповедника под деревянным навесом. И эта мечеть просуществовала до 1948 года.
Место, ставшее святым для мусульман, закрыли для неверных. Их не пускали в нижнюю комнату с могилой пророка Дауда, а позволяли молиться на верхнем этаже, где поставили такой же саркофаг. Правда, для особо важных персон, например, Моше Монтефиоре, делались поблажки. А в 1855 году, когда стояла сильная засуха, мусульмане сами пригласили евреев прийти в это место и попросили обратиться за помощью к своему царю.
Сегодня здесь, как говорилось, горница Тайной вечери, в которой от прошлых построек остался просторный зал со сводчатым потолком, перекрещивающимися перекрытиями, арками, окнами, готическими колоннами. На одной из колонн есть капитель с изображением двух пеликанов, терзающих грудь третьего пеликана - это христианский вариант жертвенности.
Что имеется еще интересного? На колонне, расположенной с правой стороны входа, - изображение щита крестоносцев, на котором написано название немецкого города Регенсбурга, откуда были родом те крестоносцы, которые отстроили церковь. А слева от входа у стены широкое каменное ложе, на котором возлежал в тот вечер Иисус. На ложе установлено дерево из желтого металла - подарок одной из христианских общин. Оно изображает Древо познания добра и зла, с которого Ева по наущению Змея сорвала яблоко.
Здесь происходила последняя трапеза перед казнью, когда Спаситель перед ней омыл ноги своим ученикам. Здесь Он указал любимому ученику, юному Иоанну Богослову на человека, который должен его предать, то есть на Иуду Искариота, а затем подал ученикам хлеб и вино со словами 'это есть Тело Мое' и 'это есть Кровь моя', уподобляя себя закланному и вкушаемому пасхальному агнцу. Здесь апостолы оплакивали смерть Иисуса Христа. Сюда Он явился им после Своего Воскресения. Здесь вместо предателя Иуды число двенадцати апостолов пополнил апостол Матфий. Сюда на пятидесятый (Троицин) день после Воскресения Христова пришли апостолы, Божья Матерь и другие верующие. Здесь они увидели, как сошел Дух Святой и они заговорили на разных языках.
Итак, мы увидели уникальное место, где в одной точке сошлись архитектурные памятники трех мировых религий, расположенных одна над другой, соответственно времени возникновения каждой из них. У основания - самая древняя, иудейская, возникшая в XIII в. до н.э., над ней - христианская ( I в н.э.), а сверху - минарет, символизирующий ислам ( VII в. н.э.).
Закончив осмотр этой части Сионской горы, мы вернулись назад к Сионским Воротам, которые арабы называют Баб эль-Дауд - т. е. воротами царя Давида, за которыми находится небольшая площадь, носящая имя этого человека.
Ворота были сильно повреждены в мае 1949-го года, когда солдаты ПАЛЬМАХа взорвали их, пробираясь в осажденный Еврейский квартал. К сожалению, тогда они не сумели удержать его и устоять перед превосходящим силам Арабского легиона. И эта территория на долгие годы отошла к Иордании.
Со временем ворота восстановили, но на них, а так же прилегающих стенах остались 'боевые шрамы', свидетели событий 49-го. Эти метки оставили и после недавнего ремонта.
Мы попали в Еврейский квартал во время веселого праздника суккот, а потому он был заполнен религиозными евреями, облаченными в парадную одежду. Блестели на солнце атласные лапсердаки хасидов, у которых из-под панталон выглядывали белоснежные гольфы, а на голове отливали приятным коричневатым цветом праздничные дорогущие шапки (штреймель) , что шьются из куницы или соболя. Не менее колоритны были и представители других религиозных групп в непременно черной одежде и высоких фетровых шляпах. Кругом звучала музыка, и общее настроение было таким приподнято-веселым, что ты невольно заражался им.
Двигаясь вдоль стены по стертым временем и миллионами подошв камням (слева оставался огражденный каменной стеной автономный армянский квартал) мы подошли к тому месту, где Сионские ворота были поставлены первоначально, и где поверху стены гуляли люди. Отсюда повернули направо и вышли к площади Хурва, где строится синагога Ха-Хурва. Думается, что через некоторое время она будет готова и предстанет в своей прежней красе, потому что восстановление идет точно по имеющимся описаниям.
И тут уместно вкратце вспомнить историю этой синагоги. В начале XVIII в. в Иерусалим прибыл большой караван ортодоксальных евреев из Восточной Европы, Это были саббатианцы, последователи Саббатая (Шабтая) Цви. Возглавлял его раввин Иехуда ха-Хасид а-Леви, что сулило немало благ, обещанных еврейскими общинами Европы. Но внезапная смерть лидера, последовавшая через пять дней после приезда, резко изменила ситуацию. Люди, которых он привел, оказались беспомощными в чужой стране.
Но, несмотря на серьезные трудности, они обустроились и занялись строительством синагоги. В 1706 году на месте древней, тоже ашкеназийской, соорудили новую, которую назвали в честь человека, который привел их на Святую Землю. Для ее строительства была взята ссуда у арабов, которую вернуть не смогли. В отместку за это арабы в 1721 году разрушили синагогу. Отсюда-то и берет начало название 'Хурва', что в переводе означает 'руины'.
Прошло сто лет, и в Иерусалиме появились выходцы из Литвы, возглавляемые Авраамом Шломо Цорефом (Залманом). Человек дела, он переоделся в арабскую одежду и отправился в Каир для разрешения старого конфликта. Ему удалось попасть на прием к тогдашнему наместнику Палестины Мухамеду Али, добиться аннулирования долга и разрешения на новую постройку.
В 1836 году на этом месте появилась небольшая синагога, которую планировалось заменить новым солидным зданием, планировку которого поручили Асафу Эффенди, придворному архитектору турецкого султана. И тот, использовав классический вариант византийской архитектуры, за 9 лет возвел солидную основу в форме куба, под мощным куполом.
Когда в 1864 году синагогу открыли, то красивое величественное здание назвали "Бейт Яаковом", в честь Яакова (Джеймса) де Ротшильда, пожертвовавшего значительную сумму на её строительство. Но название не прижилось. Она так и осталась Хурвой.
Кстати, с ее строительством связана следующая легенда. По законам османской империи ни одно здание не могло быть выше минарета. А потому величественный купол возводили в последнюю ночь всем трудоспособным ашкеназским городским населением. К рассвету был вбит последний гвоздь. И ничего уже нельзя было поделать, ибо согласно другому османскому закону готовое здание, даже незаконно построенное, сносить запрещалось.
В конце XIX - начале XX века Хурва была центром не только духовной, но и политической, и культурной жизни Иерусалима. В период появления в Палестине еврейских поселенцев она была местом проведения праздников и общественных собраний, встреч нерелигиозные сионистов.
Здесь выступал с речью Теодор Герцль, посетивший синагогу в 1898 году, здесь собирал добровольцев для Еврейской бригады, участвовавшей в Первой мировой войне, Зеев Жаботинский, здесь прощался со своим постом Герберт Сэмюэль, член Верховного комиссариата Англии по делам Палестины, оставляя его в знак протеста против преследований евреев в 1925 году...
Когда в мае 1948 года израильтяне покинули этот квартал, Арабский легион, введенный иорданцами, взорвал Хурву. И она надолго исчезла с лица земли. В 1977 году была восстановлена арка одной из стен - символическое напоминание о некогда величественном здании. А совсем недавно, в 2002-м израильское правительство приняло решение о восстановлении синагоги, что и делается.
Слева от Хурвы высится минарет, который построила мать еврея принявшего ислам из-за обиды на своих соотечественников за то, что те, в угоду турецким властям, обижали своих единоверцев при распределении наследственной земельной собственности.
Далее идем к улице Ха-Йехудим, где на пересечении ее с площадью Хурва стоит самая древняя из иерусалимских синагог - Синагога Рамбан (XIII в.), что была возведена вскоре после окончательного изгнания из города крестоносцев и налёта монголов и носит имя ее основателя, знаменитого каббалиста, блестящего знатока устной и письменной Торы, философа, поэта и врача.
Приезду же его на Святую Землю предшествовали следующие события. В 1263 году арагонский король Якобо I решил поразвлечься, и с этой целью захотел провести диспут Рамбаном и доминиканским монахом 'братом' Пабло Христиани, крещеным евреем, в котором обсуждались основы христианства и иудаизма, поднимался вопрос о Мессии.
Будучи уверенным, что его ставленник сумеет победно продемонстрировать торжество христианской религии, король пригласил весь свой двор, кардинала, епископов, членов францисканских и доминиканских орденов.
Но непростую битву умов выиграл Рамбан. И тем самым подписал себе приговор. Испанская церковь потребовала, чтобы философа отдали под суд за 'богохульство'. Чтобы избежать крупных неприятностей, Рамбану надо было немедленно покинуть страну. Правда, Якобо I при этом проявил великодушие, дав не только возможность свободно выехать за пределы Испании, но и дал на дорожные расходы 300 золотых динаров.
По прибытии в Иерусалим Рамбан выбрал разрушенный дом, где сохранились красивые мраморные колонны и арочные своды, на основе которого довольно быстро построил синагогу, в которую поместили свиток Торы сбереженный во время монгольского нашествия в городе Шхеме.
Из-за того, что синагога строилась на определенном фундаменте, она имеет удлинённую форму, а четыре колонны делят зал на две части. И в каждой части стоят шкафы для свитков торы, потому что архитектура не позволяют видеть единственный экземпляр из всех точек зала.
После того, как постройка была закончена, вокруг этого места стали селиться евреи. Что не понравилось мамелюкам - неизвестно. Только в 1474 году рядом была возведена мечеть, а синагога разрушена. Правда, год спустя год власти милостиво разрешили восстановить еврейскую святыню, которая прослужила ашкеназской общине еще сто с лишним лет. Затем, в 1586 году евреям вновь запретили молиться в этом месте. И целых 4 столетия в здании синагоги размещалась сыроварня, производящая разную молочную продукцию, реализовывающуюся в расположенной здесь же лавке.
Сегодня все восстановлено в первозданном виде и строение используется по назначению.
Заглянув в нее, мы отправились на проходящую рядом узенькую Караимскую улицу, где под домом ?1 находится подземный археологический музей, представляющий собой раскопки квартала иродианского периода. Здесь в роскошных домах, разместившихся интересным способом по склону горы в три уровня (крыша нижнего служила подвальным помещением верхнему) жила знать и священники. По одной из версий один из домов принадлежал первосвященнику Каифе.
В домах, украшенных мозаикой и фресками, фрагменты которых сохранились, была непременная
миква, что располагалась в нижних этажах. А обиходная утварь (тарелки, горшки, сосуды для вина и пр.) явно свидетельствует о высокой культуре и соответствующем уровне жизни обитателей этого квартала.
После того, как раскопки дали столь интересный материал, нашлись люди (Вивиан и Вол) финансировавшие строение здания над раскопками. Так вот и получился интересный музей, где периодически идет световое 7-ми минутное представление.
А теперь налево, на улицу Тиферет Исраэль, и вверх по ступенькам в симпатичное кафе 'Кардо рова' где можно отдохнуть и подкрепиться, глядя на панораму Храмовой Горы с серым куполом Аль-Аксы.
После этого дверь в противоположной стене кафе вывела нас к остатками синагоги Тиферет Исраэль (Краса Израиля). После взрыва, произведенного в 1948 году иорданцами , от Красы остался лишь арочный фасад украшенный фресками.
За ним - яма, заглянув в которую можно увидеть то, что осталось от миквы, а так же фотографии, прикрепленные к полуразрушенной стене. Они рассказывают о том, каким было здание, носившее имя знаменитого хасидского цаддика рабби Исраэля Фридмана из Ружина, финансировавшего постройку.
Строил же Тиферет Исраэль иерусалимский раввин Нисим Бак при участии Асад Эфенди. Того, что возводил Хурву. Денег, как всегда не хватало, а потому строительство тянулось медленно. В какой-то момент стены были уже подняты, а крыши все не было.
Такой и увидел ее австрийский император Франц-Иосиф, посетивший Палестину. Он спросил, что это значит. А Бак, не растерявшись, ответил, что синагога обнажила голову в честь почетного гостя. Шутка императору понравилась, и тотчас был отдан приказ выписать чек на весьма солидную по тем временам сумму - 1 тысячу франков.
Вполне возможно, когда-нибудь отыщутся деньги и у нашего правительства, и вырастет здесь четырехэтажное здание кубической формы под плоским куполом с типичным интерьером общественных помещений того времени.
Покрутившись в этом месте, мы вернулись на площадь Хурва и подошли к улице Ха-Ехудим, ниже которой раскопана центральная улица города времен римского владычества. Того периода, когда он назывался Элия Капитолина в честь императора Адриана (II в.) Как и полагается центральной улице римского города, пересекавшей его с севера на юг, в данном случае от Дамасских до Сионских ворот, она называлась Кардо.
На открытом участке с реставрированной каменной мостовой видны высокие белые колонны с резными капителями. Некогда они стояли в два ряда, образуя портик с перекрытием, защищавшим пешеходную часть летом от солнца, а зимой от дождя. В нишах, вырубленных по бокам улицы (с левой стороны видны две из них) находились лавки. Историки считают, что наиболее оживленным это место стало в более поздний, византийский период, а потому этот отрезок Кардо порой называют византийским.
После открытого участка Кардо переходит в крытую галерею , где находятся дорогие магазины, торгующие сувенирами, изделиями ручной работы и ювелирными украшениями. Здесь можно увидеть и интереснейшую вещь - копию цветной мозаичной карты (VI в). Оригинал находится в Иордании, где был обнаружен в городе Медва недалеко от Аммана.
Спрашивается: а причем здесь Иордания? А при том, что территория, где была сделана находка, во времена Давида входила в состав объединенного царства.
Мозаика была обнаружена в 1884 г. при постройке новой церкви на месте, стоявшей некогда другой, датированной VI веком. Поврежденную карту реставрировали немецкие ученые. И теперь на ней хорошо видна Святая Земля с Иерусалимом. А в нем - значимые постройки: Башня Давида, Храм гроба Господня, Дамасские ворота с колонной посреди площади, Храмовая гора, Верхнее и Нижнее Кардо, сходящиеся у Шхемских ворот...
Имеются в этом месте и другие свидетели старины. Внутри двух, специально выкопанных шахт под прозрачным пластиком сохранился фрагмент северной стены Иерусалима, построенной царем Хизкияху (VII в до н.э.) и фрагмент одного из фортификационных сооружений эпохи хасмонеев (II в. до н.э.).
Далее, двигаясь по Кардо, мы дошли до того места, где в римские времена эта улица пересекалась с Декаманусом ('Десятая рука', 'Десятый легион'), бывшей непременным атрибутом городской планировки и пролегавшей с востока на запад. Сейчас это улица царя Давида.
Как правило, на таком перекрестке у римлян располагался форумом (центральная площадь с прилегающими административными зданиями). Крестоносцы же поставили в этой точке церковь во славу Девы Марии. Но она простояла недолго. В XIII веке была разрушена хорезмийцами, направленными сюда египетским султаном Наджм ад-Дином Айюбом.
Позже здесь появилась постройка в восточном стиле, от которой сохранился купол с сводчатые стены. Уже в ХХ веке один предприниматель решил превратить ее в кафе 'Рим', где посетителей обслуживали официанты, облаченные в римские тоги. Но из этой затеи ничего не получилось, и через некоторое время уже другой человек открыл арабскую кофейню 'Альбашара', где сегодня подают исключительно вкусный и ароматный кофе.
Пройдя через кафе, имеющее входы-выходы с двух сторон, мы вновь оказались на шумном восточном базаре, представляющим собой длинный коридор с лавками по обе стороны, протянувшийся на много метров. Отсюда вышли к площади Омара ибн Эль-Хаттаба, на которой похоронены те самые зодчие, что забыли о Сионской горе.
Здесь, пожалуй, уместно сказать несколько слов о человеке, чье имя носит площадь. Омар ибн Эль-Хаттаб (VII в.) был вторым халифом, в правление которого было сделано немало завоеваний, в числе которых была и Израильская земля, вошедшая в его империю.
Но не это заставило израильтян сохранить его имя в названии и площади. В отличие от других правителей он был мудр и терпим к представителям другой веры. Эль-Хаттаб разрешил евреям селиться в Иерусалиме, отменив запрет, действовавший в течение 500 лет, выделил им место для молитвы на Храмовой горе. Недаром в одном из мидрашей (толкования еврейского учения) его называют другом Израиля.
С уважением относился и к христианству. Когда Софроний Иерусалимский пригласил халифа зайти в Храм Гроба Господня, то тот не захотел этого делать, а помолился, расстелив коврик рядом. На том месте, где была позже, в XII веке, султаном Аль-Афдалом бин Саладином была поставлена мечеть Омара.
Но мы, кажется, снова отвлеклись, а потому вернемся в наши дни и обратим внимание на стоящее слева мощное сооружение, называемое Башней Давида, хотя к знаменитому царю оно никакого отношения не имеет. В свое время на этом месте хасмонеи построили укрепление для защиты городских ворот, а затем царь Ирод Великий возвел оборонительное сооружение, служившее опорным пунктом и выполнявшем функции защиты дворца. Того самого, где, вероятно, находилась резиденция Понтия Пилата, которую описал М. Булгаков в знаменитом романе 'Мастер и Маргарита'. Оно имело три башни названные именами любимых людей Ирода: друга Гиппикуса, брата Фасаэля и жены Мариамы, которую Ирод, заподозрив в измене, приказал казнить через 4 года после свадьбы, а потом очень страдал.
После Иудейской войны, когда Иерусалим был разрушен, от цитадели уцелела лишь нижняя часть башни Фасаэля. В ней ранние христиане в византийские времена устроили свою молельню. Затем крестоносцы на фундаменте старых укреплений возвели охранную крепость, что была сильно повреждена мамелюками и ими же отреставрирована.
Сегодня цитадель представляет собой две четырехугольные башни, соединенные стеной, возведенной в XVI в. при Сулеймане Великолепном. Одна из башен, та самая, что и называется Башней Давида, на самом деле является минаретом, построенным в 1535 году турками.
Во время английского мандата в цитадели стоял гарнизон, а сама она служила военной базой. После ухода англичан база перешла в руки Иордании и оставалась сторожевым постом вплоть до 1967 года. А в 1989 году здесь разместил свои экспозиции Музей Истории Иерусалима, в котором представлена история города в экспонатах, фотографиях, кинофильмах. Интересен замечательный макет Иерусалима работы Стефана Илльса (XIX в.)
И последний пункт нашего путешествия - Яффские ворота. Обращенные на запад, они словно указывали путь к Яффо, долгое время бывшим главным портом на Средиземном море. Над ними высечена надпись на арабском, где указаны имя султана, дата постройки и выражение "Нет бога, кроме Аллаха, и Авраам - друг его". Отсюда и арабское название Баб-эль-Халиль - Ворота друга.
Выстроенные в 1537 году, эти ворота в 1898 году были расширены для того, чтобы через них беспрепятственно могла проехать кареты германского императора Вильгельма во время его визита на Святую Землю. Через них вошел в Старый город и английский генерал Алленби, победивший в 1917 году турок.
Вот, пожалуй, и все. На том месте, где закончилась эта замечательная прогулка полная впечатлений, от которой еще несколько дней сохранялось отличное настроение и радость познания нового, поставим точку и нашем рассказе.